《信報》專欄
「消失中」的冬瓜盅
未到6月，盛暑已降臨，冬瓜盅迫不及待應市。上週好友鄧達智特地安排在中環鏞記為我慶生，他跟店家的交情逾30年，經他手自然能寫出一張不一樣的菜單——當中好菜無數：炭燒琵琶鵝、懷舊豬紮蹄、欖角烏魚扣、老廣皮魚蓉雲吞…….吃得我們分四桌的一行16人，隔空異口同聲喝采。當中，叫我最為驚艷和回味的，是他們的冬瓜盅。
菜單上寫「極尚鮮料冬瓜盅」，我就以為是一般的冬瓜盅，端上桌時，我還在心裏嘀咕：都已經有點飽了，這湯只能喝幾口吧，要不然後面的菜都吃不下。例行公事先拍照，侍應為我們分成一碗碗…….喝一口，我呆住了。再喝第二口，再呆了一下。回過神來，已經無法停下來，一口接一口，把湯喝得碗底朝天。意猶未盡，但份量恰好，早已分完，想要encore也沒了。
我跟同桌的鄧達智說：「這冬瓜盅與別不同，湯水好清甜，味道很細緻，很想問問老闆禮哥到底內有什麼乾坤？」吃到尾聲，禮哥進來我們的廂房寒暄，我趁機問他；「這冬瓜盅的味道很清，應該不是上湯做湯底？」他微微一笑：「是啊，這次做給你們的是特別版，用純田雞湯。」難怪乎！這十幾年來在香港我都算是吃遍粵菜名店的冬瓜盅，沒有一個像這一次鏞記做的深深打動我的心：味道乾淨、鮮味清美、馨香醞藉，冬瓜的幽美香氣仍可辨識，與蟹肉、帶子、田雞湯交集，四股清新滋味的互動，層次細緻，然後有比例對辦的火鴨丁、金華火腿蓉為這股清泉般的滋味添上一陣恰好的甘鮮；勝瓜、冬菇、瑤柱、蓮子皆份量細緻，恰如其分地各司其職，給予了口感中微細更迭的層次以及質感的厚度——特別是瑤柱的份量，似有若無，是我吃過的冬瓜盅裡頭，用得最為輕巧細緻的版本，也因為正正如此，它的存在有點神秘，你感覺到湯味裡頭有一股海味的鮮味，無形地把冬瓜、蟹肉和湯底的清甜襯托起來，但又不確定它是不是到底真的存在？
害我過後跑去問禮哥確認這一點，我說：「冬瓜盅沒理由不下瑤柱，但你們的份量用得很輕，我隱約吃到那個鮮味，同時又不能夠很確定。」禮哥回答說：「是的，當晚妳吃的冬瓜盅是有日本瑤柱，但份量需要小心拿捏，因冬瓜本身清淡、田雞是清味鮮甜、瑤柱味較濃、金華火腿是香濃，所以要在四者作出平衡，方可達到清、香、鮮的效果。」確實，份量拿捏不對，味道就變俗了。
禮哥說，在舊時代，田雞湯做冬瓜盅湯底很普及，一來務農社會，田雞是個唾手可得的食材，二來廉價。但隨著時代變遷，田雞隨著田地一併漸漸消失，純田雞湯底去做冬瓜盅反而難，便開始用上湯來做此菜。鏞記也一樣，平常他們賣的冬瓜盅，是上湯兑二湯來做湯底，此次的特別版，禮哥特地訂新鮮田雞來做湯底。我從來都不特別喜歡吃冬瓜盅，總覺得上湯味裡頭的肉味、火腿味的濃帶三分俗氣，有點偏離了冬瓜盅的原意，這個純田雞湯底的冬瓜盅，如此清麗馨美，我真是孤陋寡聞，吃到了這個「消失中」的版本，才理解冬瓜盅絕妙的美，以及為何它被奉為消暑聖品。啊，我好想隨時走進鏞記都有這個純田雞湯底做的冬瓜盅吃啊，禮哥笑說不可能，但如果預訂應該做得到。
圖解：
鏞記還原了舊時代冬瓜盅有氣質的味道——用純田雞湯做湯底，得出清澄芳馨的效果，喝罷真正消暑生津。
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