GUCCI 2020 羅馬早春秀走完後,我腦海中第一個巨大的問題是,Alessandro Michele是不是很想讓看秀的大家都得青光眼?如果你有看這次秀跟2019秋冬秀直播,應該知道我在說什麼。
回歸正題,我覺得這場秀剛剛好很符合台灣最近的氛圍,它討論的恰好是「平權」 與「自由」,即便這對GUCCI來說從來不是新鮮議題,但是因為Alessandro Michele是羅馬人,在他的家鄉、特別是在Capitoline Museums這樣一個世界上第一個為普羅大眾開放的博物館中辦秀,對他來說可能有非凡意義,更能放開心胸去探討所謂的「平權」與「自由」。
秀上有幾個比較指標性的元素── 「My Body My Choice」口號、「22.05.1978」,還有「Chime for Change」的標誌。其中「22.05.1978」指的是義大利墮胎合法化的日子,「Chime for Change」是GUCCI這幾年發起用來呼籲全球支持性別平等的活動,標誌的中間是一個等號,它曾出現在永康街那面GUCCI塗鴉牆上,這好像是它第一次被放在服裝上。
當然還有米奇,永遠的迪士尼天王,這次不用提頭來見,而是出現在很很多地方,有的要花點時間玩「米奇在哪裡」的遊戲,有一些還跟上次唐老鴨混在印花裡面一樣幽默。不過因為Alessandro Michele熱愛七零年代,所以他每次選的米奇都是七零年代的長相,有點可怕的那種。
最後下一個很兩光但很實際的結論,好險我不是米奇狂熱分子,不然GUCCI+米奇應該是很難抗拒。但說真的裡面有個圓形米奇小提箱,完全我的菜。
https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2020/gucci
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#從2019春夏的男裝發表中窺見的無性別
第一張照片中,我全身穿的都是GU(ジーユー) 的女裝。
時尚圈無性別趨勢早已不是新聞,服裝少了性別既定印象,剪裁多了點中性的輪廓,不過度強調腰線、女裝使用硬挺質材產生oversized效果、男裝利用多元的材質達到柔和的視覺,或許就是造就兩性服裝樣貌趨近的關係。
近幾年,眾所皆知Gucci 在大秀上也大量使用蕾絲、刺繡、透視等元素,在法國阿爾勒古羅馬文化遺址阿利斯康陵園開啟的 Gucci Cruise Resort 2019大秀,Alessandro Michele 亦把無性別裝束展現得駕輕就熟。炙手可熱的Kim Jones ,在為Dior Men 操刀的首場時裝秀,前幾日於巴黎話題性地謝幕, 以女裝高訂為概念發想,透視薄紗襯衫、輕薄西裝褲、不強調男裝輪廓的西裝剪裁,不難看見男裝中女裝細緻的影子。
川久保玲的Comme des garçons shirt 2019男裝支線秀中,亦可窺見加大的荷葉邊領子。我偏愛的Thom Browne 的2019男裝秀中,更是乾脆直接讓男模們統一戴上插著花的草帽穿著厚底鞋,oversized的外套以鮮豔的色彩對比配上裙裝,其實所謂的無性別風也可以有多種面向和風格。
無性別風並不是狹隘地被解讀為裝娘或變Men,我認為它是一種時裝的未來,人們外貌與意識變化的現在進行式。
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