Ciao,
很久沒寫文章，一來除了懶惰，再來也是最近除了疫情，確實也沒什麼其他更令黛西關心的了，直到上個月幫 Wazaiii 寫了一篇文，這才想起那個疫情還不嚴重的二月，我從外媒看到這則新聞時的興奮與期待。
好喜歡的 Raf Simons 確定入主 Prada，即將和同樣也喜歡的 Miuccia Prada 共同主導、設計 Prada 男女裝。
Miuccia Prada 一直是時尚圈的異類，Prada 這牌子看似很大，其實概念和設計都不怎麼主流，穿 Prada 的女人，則經常有一種儘管和所有人都不太搭嘎，也不怎麼理會的小傲氣，就是當大家都穿得花不溜丟的時候，最素最雅的那個，或者當別人一身純潔清新時，會把復古圖騰花卉塗鴉往身上亂堆的那個，不是故意叛逆唱反調，也不是什麼惡魔，就只是很做自己，是不世故的文青。
而 Raf Simons 在時尚圈則是非常獨特的存在，學的是工業設計與家具設計，愛的是藝術、文化、音樂、建築，因為嚮往創作的全然自由而想方設法混進80年代風靡一時的安特衛普六君子的交遊圈裡，甚至當起 Walter van Beirendonck 的助理，偶然看了 Martin Margiela 的秀深受感動，原本認為時裝有些膚淺的他，人生從此轉了個彎，成了一名時裝設計師。
他1995年自創品牌、做男裝起家，早期設計主題圍繞在青年的次文化，藉由時裝表現出這些年輕力量對於社會的影響力，他很巧妙地混和那年代的流行元素，把高不可攀的藝術、文化和音樂用不同的形式融入時裝裡，有時候是一句標語、有時候是一幅畫一張照片、有時候是直接邀來藝術家和他一起打造特別創作的作品，地下潮流與高級時尚的結合，開下第一槍的正是他。
接著他轉戰女裝，Jil Sander 創意總監一做就是七年，不僅沒搞砸，還讓 Jil Sander 重振聲望。最愛的是他為 Dior 做的系列，在招牌的當代風格底下，展現的是 Dior 精神裡最核心的優雅與細膩，絕對是1947年穿著那套經典 Dior New Look 的女人到了21世紀時，會想成為的樣子，既摩登時髦又古典柔媚，Raf Simons 就是有這本事，能在過去與未來、經典與前衛之間取得剛剛好的平衡，儘管承載的包袱再重，他也不想媚俗、為了討好而裹足不前。
就像他為 CALVIN KLEIN 205W39NYC 帶來的翻天覆地的改變，透過深度的人文思考與大量高級時裝技法的運用，將賣內衣、牛仔褲的大眾流行品牌蛻變成藝術創作，僅管這些終於可以被賦予「設計」意義的衣服，最終並沒能得到美國市場的認可。
說懷才不遇也好，說自命不凡命也罷，有才華的人經常不太在意外界評論，因為「設計」絕對是他唯一在意的事了，而設計的概念是「創新」。Raf Simons 不只一次在訪問中提及「創新」對於時裝的重要性甚至比衣服賣得好不好更為重要，他甚至看不起看重商業操作卻忽略設計本質的品牌與設計師，我想這正是他的執拗，是出身安特衛普的傲氣，是他長期跟 Walter van Beirendonck、Dirk Van Saene、Dries Van Noten 這些偉大時裝創作者混在一起，深知創新比什麼都可貴，因此不願意屈服於任何商業妥協的時裝設計師的堅持。
說穿了，他根本不適合大集團與大品牌，這大概可以說明Raf Simons 在 Dior 及 CALVIN KLEIN 都有著格格不入的尷尬，儘管他仍是做出了很棒的系列、也得到圈內人極高的評價，可怎麼看就是有些不對勁，就像是愛看歐洲獨立電影的人不小心走錯影廳、看了一部商業巨作，不是誰不好或者誰更好，純粹就是不自在，而那份不自在確實會讓創作者可以揮灑的空間變得侷限、顯得小心翼翼。
那麼，Raf Simons與Prada的合作還值得期待嗎？
當然，而且分外令人期待，因為 Miuccia Prada 也是個不折不扣的藝術家啊，光看她每一季端出的設計從來不在時尚編輯最愛書寫的「本季熱門趨勢」裡，就知道流行與商業，從來不是她設計的前提。Miuccia Prada 的創作經常是對這時代女人所扮演的角色與狀態的思考，同時藉由哲學、文化、藝術、文學提出辯證，氣質聰穎又靈敏，而她熱愛的簡約線條、藝術風格圖紋、衝突混搭甚至是色彩組合的邏輯，在某些手法的運用上甚至和 Raf Simons 有異曲同工之妙。
不確定兩人的合作究竟會把 Prada 帶往什麼方向，但 Raf Simons 及 Miuccia Prada 聯手出擊的設計賣的肯定是信仰，對於「設計」這件事仍有所憧憬、對「創新」有所堅持的信仰，而信徒如我已準備追隨。
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#希望9月時裝周不要因為疫情取消啊
#寫完才想到明明有文章連結我幹嘛不直接轉po就好
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