3月8日,國際婦女節。
穆斯林女性服飾
《古蘭經》對男女修體都有要求,但伊斯蘭教相信男女有別,男性須遮蓋的部分主要為膝蓋以上區域,不應穿著過短的短褲;而成年女性除了下身,則需另以「頭巾」遮住胸膛、首飾等部分。
(圖片示意的左到右,依序是)
Shayla
基本上就是一條長方形圍巾,主要覆蓋頭髮、脖頸,露出全臉,包覆方式相當隨興,可簡單將其中一邊繞過肩頸、製造錯落感,也有人會用別針固定出不同造型,因此配戴上需要更多巧思。
Hijab
遮蓋頭髮、耳朵、頸部上胸,臉孔全部露在外面。
Amira
覆蓋身體的部分與Hijab類似,也會露出全臉,但有雙層,裡面會先戴上一頂服貼軟帽將頭髮包住,外面再圍上一層較薄的布料並露出內層,利用不同的顏色、材質創造層次感
Khimar
主要見於伊朗,在極為保守的何梅尼(Ayatollah Khomeini)時代,信仰伊斯蘭以外宗教的伊朗女性也會佩戴Khimar出門,以保安全。
Chador
是一種包覆全身的罩袍外套,除了臉部之外全身都遮蓋起來,內裡也會另用頭巾將頭髮攏起。進到沒有男性非親屬在場的室內就可以脫下,所以罩袍下方須另穿衣服,Chador一般見於伊朗一帶。
Niqab
形似Hijab的頭巾、以及另外包覆臉部的面紗,只留下眼睛露在外面,一般為純黑色,通常和黑色的長罩袍(Abaya)搭配穿著,容易被誤會成罩袍的一部分。
Burqa
音譯為布卡、波卡,是「覆蓋率」最高的罩袍形式,多半為藍色,狀似一條大口袋,內裡頭頂部分有一頂帽子,從頭頂套上後全身都被包覆,連眼睛部分也僅留一條「紗窗」以供走路時勉強能看到外面。
布卡多半見於阿富汗、巴基斯坦一帶的中亞山區,過去為阿富汗貴族女性穿著,後來才逐漸流行至民間,阿富汗被英國殖民後一度銷聲匿跡,後來極端組織「神學士」(Taliban)佔領阿富汗期間,勒令女性必須穿著布卡才能出門,直到今日都還經常見到穿著布卡的身影。
Dupatta
為較長的頭巾,露出臉部,覆蓋頭髮、頸部、肩膀和手臂,流行於東南亞及南亞一帶,樣式非常繁複多樣,色彩鮮艷,通常搭配其他南亞傳統服飾穿著。Dupatta並非穆斯林專屬,在印度,女性進入清真寺或印度教寺廟時都會遮掩頭髮。
Abaya
一般為長袖、略為寬鬆,作為外罩用途的多為純黑色,於公共場合穿著,底下穿著一般衣物。但也有直接當成衣服外穿的Abaya,猶如長袖洋裝一般,各種布料、顏色、紋飾和剪裁都能運用,穆斯林國家的時裝雜誌便可見到成千上萬種搭配,爭奇鬥艷程度絲毫不輸歐美時裝。
#伊斯蘭 #西亞 #北非 #東南亞 #南亞
資料來源:風傳媒
頭巾、面罩、布卡、布基尼?一次搞懂穆斯林女性服飾
https://www.storm.mg/article/161089
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過84萬的網紅BLV Anh Quân,也在其Youtube影片中提到,NHÌN LẠI LẦN ĐỐI ĐẦU LỊCH SỬ GIỮA MỸ VÀ IRAN - KHI BÓNG ĐÁ MANG ĐẬM MÀU SẮC CHÍNH TRỊ Không phải đến thời điểm hiện tại mà từ lâu, bóng đá vốn chẳng ...
khomeini 在 The Wild Chronicles - ประวัติศาสตร์ ข่าวต่างประเทศ ท่องเที่ยวที่แปลก Facebook 的最佳解答
*** TWC Podcast: อิหร่าน มหาอาณาจักรเปอร์เซีย ตอน The Reign of Khomeini ***
อิหร่านยุค 1980s มีชายชื่ออยาตอลเลาะห์ โคไมนีขึ้นมามีอำนาจ เขาเอาหลักศาสนามานำพาประเทศซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเป็นรัฐเสรีนิยมตะวันตก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
อิหร่านยุค 1980s ยังมีความน่าสนใจมาก เพราะเป็นยุคที่การ "ปฏิวัติอิสลาม" พาโลกตะวันออกกลางกลับไปสนใจศาสนา (ก่อนหน้านั้นชาวตะวันออกกลางไม่เคร่งขนาดนี้ แต่หลายๆ ชาติรวมทั้งซาอุดิอาระเบียต้องปรับตัว เพื่อรับการมาของรัฐศาสนาอิหร่าน) ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
นอกจากนั้นอิหร่านของโคไมนียังเป็นยุคที่มีสงครามอิรักอิหร่านซึ่งดุเดือดร้ายกาจ คร่าชีวิตคนไปนับล้าน นำสู่สงครามอ่าวเปอร์เซีย และสงครามอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาล
ขอเชิญติดตามเรื่องราวอันร้อนแรงนี้ได้กับ The Wild Chronicles Podcast ตอน อิหร่าน มหาอาณาจักรเปอร์เซีย: The Reign of Khomeini ครับผม :)
https://youtu.be/exGM2MyegPs
khomeini 在 豬豬隊友 Scott & Wendy Facebook 的最讚貼文
#豬豬隊友環遊世界 第 120 天【伊朗】
日記 112「庫德少年阿里」
「你們今天想去哪裡?」
早餐餐桌上,Nara 問我們,他們像是已經預設不管去哪裡都要帶我們去一樣。
「我們想去 Saadabad Palace,你們有去過嗎?」
「有啊,沒關係,我們吃完飯一個小時後出發。」
這已經成為我們之間的默契:九點起床吃早餐,
早餐過後各自有一小時的準備時間,然後一起出門。
下著劈哩啪啦的雨,Neilson 開車載我們出發。
Saadabad Palace 擴建於 1930 年代的巴列維王朝,
佔地三百公頃,作為當時巴列維王朝的皇室居所。
1979 年伊朗發生伊斯蘭革命,Khomeini 推翻伊朗國王的君主制政體,建立伊朗伊斯蘭共和國,實行政教合一政體。末代國王流亡美國,Saadabad Palace 則改建為博物館。
入場門票就要 50 萬 Rial,
每一個皇宮又分別計價,貴得不得了。
我們在自助購票機買票,如果選擇英文介面,票價是本地人的十倍,Nara 用 Farsi 語介面幫我們四個人一起買票好,我們挑了兩個最著名的皇宮綠宮和白宮參觀。
雨下得很大,甚至還下了些冰雹,
Nara 很喜歡下雨,全身都濕透了卻在雨水中笑得很燦爛。
走進綠宮,皇室接待賓客的場所,
檢票人員看到我們的票,說明因為我和 Scott 是外國人,用本地人的票不能入場。我們沒料到這個結果,因為售票機並沒有寫外國人或本地人的票種區別,只是語言不同而已。
Nara 幫我們求情,但檢票人員很堅定,不行就是不行。
因為 Scott、Nara 和 Neilson 以前都參觀過綠宮,Nara 試圖想說服檢票人員用我們四個人的票,換我一個人進去就好,結果依然行不通。
「我們回去買票吧。」眼看沒辦法,Nara 想重新買票。
「沒關係,你們兩個人進去看吧。」因為舊的票沒辦法退,外國人的票價我們也買不下手,想讓 Nara 和 Neilson 自己進去。
「我們跟你們一起吧,我們也不用看。」
「你們去看吧,我們沒關係。」
「我也不想看,看到國王只會讓我傷心而已。」Nara 說。
或許很多人,包括我,不知道伊朗在巴列維王朝統治之下曾經是中東地區最西化、最現代化的國家,在伊斯蘭革命之前,伊朗女性不需要戴頭巾,甚至可以在公共場合穿著短裙短褲。
伊斯蘭革命可以看作是進步派和保守派、世俗化和宗教化的衝突。我知道 Nara 和 Neilson 一直很想念巴列維國王,或者可以說想念當時名列世界強權之一的強盛伊朗,就像許多伊朗人不滿當前恪守伊斯蘭律法的神權統治一樣。
不知道是懷念國王的感慨多一些,還是不想拋下我們的理由多一些,Nara 在門口堅持許久不願進去,但最終在我們半推半就之下還是和 Neilson 一起進去參觀了。
雨漸漸下成了雪,Nara 和 Neilson 很快就出來了。
「你們喜歡嗎?」我問。
「喜歡啊,裡面很多鏡子裝飾的牆,很漂亮。」
挑了一個最爛的天氣來,
陰暗的花園變得灰濛濛的,看不出原來好看的樣子。
Nara 卻很開心,蹦蹦跳跳的,走在一起倒也覺得濕透的頭髮和外套沒什麼關係了。
接著來到白宮,檢票人員看到我們的票時,依然因為我和 Scott 沒買外國人的票而不讓我們進去。
我們本來覺得大概又沒希望了,
站在旁邊往裡面拍幾張照意思意思一下。
Nara 一直在和檢票人員說話,幾分鐘後跑來跟我們說可以進去了。原來她故技重施,請求檢票人員讓我們用四個人的票換我一個人進去,檢票人員乾脆就讓我們一起進來了。
白宮是皇室夏季的居所,陳列著國王房間、皇后房間、辦公室、餐廳、以及大大小小的禮賓廳和宴會廳。
「你們想住在這裡嗎?」看著富麗堂皇的擺設,我們問。
「想啊。」Nara 毫不猶豫。
「我不想,我比較喜歡住在你們家。」Scott 一個突如其來的告白,逗得 Nara 和 Neilson 大笑。
回家的路上,阿里傳來訊息,
約我們到他工作的餐廳吃飯。
阿里的故事要從四年半前開始說起。
2015 年的夏天 Scott 獨自在伊朗旅行,當時他想到伊朗最美麗的梯田村莊 Palangan,但是問了當地導遊、飯店……沒有人確切知道怎麼去,甚至也不知道當地有沒有住宿。
差點就要搭上計程車之前,當時 17 歲的阿里在路上叫住 Scott,告訴 Scott 他的奶奶也住在 Palangan。
於是他們一起搭公車,一起回家。
阿里的家境不富裕,幾乎可用「家徒四壁」來形容。
但他們卻為 Scott 準備了熱茶、晚餐,晚上一起躺在屋頂上看著星星睡著,隔天又一起去了阿里的叔叔家吃午餐,再回到阿里打工的餐廳吃晚餐。
故事說得有點遠了,但阿里的故事一直讓我印象深刻。
這是我透過 Scott 的敘述,對於伊朗人的第一印象,
如果要問我伊朗人是什麼樣子的,我覺得就是像阿里這樣,擁有的不多,但願意把最好的都和你一起分享。
四年後的今天,我終於見到阿里了,
Scott 也終於再次和他見面了。
阿里後來去 Meshhad 讀完大學,今年來到 Tehran 工作。
對於我這個只在故事裡聽過他的人都覺得感動,我不知道 Scott 或 Ali 心裡有多大的波瀾,我想他們兩人大概都沒想過有一天還能再見面吧。
他們興奮地翻看四年半前的合照,詢問彼此這幾年的生活近況,阿里的長相成熟了很多,或許背負了更多成長的壓力吧,明明擁有資工專業的大學學歷,卻因為庫德族身份只能勉強找到在快餐店的工作,隻身來到 Tehran 的他負擔不起房租,每天都睡在餐廳。
很想和阿里繼續聊,但 Nara 和 Neilson 淋了整個早上的雨,全身都是濕的,必須早點回家。
這四年半之間的故事在短短的午餐時間說不完,
我們和阿里約定明天再見。
庫德少年阿里的故事:
https://medium.com/@scottyslin/庫德少年ali-8ae9b2d445eb
2019.12.8
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