先講結論,我正式畢業、正式登出臺大,剛拿到熱騰騰的畢業證書。
行人寥寥,樹影搖曳,再次回首臺大校園,感懷流年似水,六年時光就在聲息中飛速而過了。今天終於拿到畢業證書,心中才較為踏實了。這年來為了學業奔走,日夜孜矻,莫敢自遑。不能說有多少智識上的長進,但收穫頗豐,學術上的產出和軼事趣聞,讓人感到美麗而安穩。是較人虛長幾歲,但也不算白費。
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真的很幸運,能在二十三歲的尾巴拿到第四個臺大學位、第二個臺大碩士,要談客家精神,大概已經發揮極致,畢竟只繳兩份學費。過程就像買菜送蔥,知識也讓人恬淡、平靜、滿足。除了份內的事,我也和師長同學有些著作,目前期刊一篇、研討會三篇,至於努力中的還有兩三個。回首過往,至少不是混過來的,但求心安理得。
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不過,這些年來也遇到許多困難險阻,但幸有貴人相助,我銘感五內。雖然研究所雙主修制度推出三載,所辦、研教組和圖書館卻沒有預期到有人可以在制度內達標,從學分認定、畢業考試申請,到論文繳交,都是經過密切聯繫,想出解決方案。他們替我排除萬難,我點滴在心。剛從研教組職員手中慎重地接過證書,「你是臺大第一個喔,恭喜。」比起頭銜和證書本身,以經驗譜寫歷史,參與制度臻善,其實更令人滿足自信。希望後繼的學生,走的比我順利、比我安穩。
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負笈臺北六年,誠要感謝爺奶父母及親族照拂,舅舅舅媽安置,讓我毫無後顧。倘若有聲名、有令譽,我要將一切獻于爾等。研究所兩年,我非常感謝恩師宏浩的知遇,他嚴格正直、真誠自然,不吝給予指教,我學到很多,是我大學四年所遠遠不及。此外我在師門也悠遊自在,老師除了指教,也願意給我各種支持和關照,讓我見名於共著期刊,首現SCI是莫大的榮典,我不勝感激,師恩難報。還有朋友、同學及愛人在精神上的扶助,同樣也是莫大的鼓舞,我亦是心懷感謝。
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最近修論文煩躁,偶爾看奧運消息,令人振奮,國人無不為之喝采,選手的沈澱與積累,著實不易。但比起能夠分高下、競輸贏的場合,學術生活可能就沒法那麼熱血,甚至還有些枯燥。宏浩師曾經跟我說,學術做得好,你越要忍受孤寂。到頭來能跟你聊上話的,可能真沒幾個。相較萬眾矚目的威武,學術的競逐更像燃燒自己、創造知識,在幽冥中護持青燈,於黑暗裏匍匐前行。這種使命感無法獲得普羅大眾的共鳴,但於自我成就上,同樣具有豐富的建設性,精神已然十分富足。因此,看奧運也成為另一種鏡射,使我鞭策自勵。很高興在東奧結束前,碩士生涯也告一段落,不過研究生涯卻不會因此中輟。很喜歡做實證,不只因為實證可以玩玩資料、代代模型。實證是用積極的方法,做入世的研究。
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記得天津南開大學的一段掌故,校長張伯苓找經濟系主任何廉辯論,他詰問何廉:「為什麼要建立這些商品的價格指數?你可以了解什麼?」何認為,透過價格指數的建構,有助於中國的科學建設。張伯苓卻批評,這樣的做法無疑是「用顯微鏡找大象」。在張的語境下是批評,我卻認為,「用顯微鏡找大象」就是學術的精神、學術的態度。用嚴謹細膩的方法,去探究看似無疑的問題。胡先生說「做學問要在不疑處有疑」大抵如是。更況民生商品是一個入世問題,要了解中國百業趨勢,價格指數扮演相當關鍵的角色。
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會談這個故事,其實與我的論文有關,做的是農地價格指數。我與老師協力,利用配對法和Lasso,共同提出一個建構農地價格指數的新方法。農地價格指數在臺灣鮮有所見,我們的研究在方法上也解決了選樣偏差、特徵眾多所造成的多重共線性等等。在農地方面,無疑是大的斬獲、好的貢獻。我國歷來重農桑,面對這樣的問題,我們慎重地、小心地回答了。能夠參與如此神聖的事,我戒慎、感激而滿足。
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當然,並非所有研究都順遂可期,而學術的過程中本身就充滿痛苦。這幾年來,我很能感同深受。但「學術溺水」實難透過求助收效,我唯一意識到的是,只有自己能夠真正幫助自己。直言之,自我排遣是研究生生活中的要事。雖然領域是計量經濟,文本中矩陣、算式、表格遠多於情感豐沛的文字,但人文的精神不能偏廢。我很感激,在這段時間裡,董橋小品相伴,陳之藩和周作人的散文也在一旁,高陽小說引人入勝,他們為我注入精神活水,是沛然莫之能禦的。此外,有珍饈美酒左右,也令人飽滿幸福。林語堂喜歡吃香港鏞記燒鵝,甚至為他題寫菜單。胡適熱愛馬丁尼,他有自己的秘方。老民國的金絲眼鏡高高穩穩地架在鼻翼上,一身鐵灰白柳西裝,案前不放筆墨紙硯,而是佳餚一桌瓊漿一壺,處處顯露學者的講究、學者的體面。我也好吃,愛肥前屋、吃麵屋武藏,享用浙菜必點韭黃鱔糊,點心要福州芋泥和布朗尼。偶爾也下廚,烹角煮、燒獅子頭,雖然無關學術,卻同樣在漫長的征途裏平添不少逸趣。
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我真的很幸運,自己境遇好、運氣好,讀書可以讀的多,朋友交的雅。早歲得公器得頭銜,活到24歲還算不賴。董橋自謙坐穩一個又一個位子,那是僥倖,不是才情。不過董公是真實力,而我的情況大抵如前。最重要還是感謝所有協助我的親族師長、同僚與友朋,我永矢弗諼,只是暫時無以報厚恩,人生旅途再慢慢償還。
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至於未來的規劃,可能先遷西湖鴨母嶺,安頓一番。承蒙恩師垂愛,我會續任研究助理,繼續完成未竟的研究。沒意外的話年底會先做兵,其他的事可能就走走看看。疫情可怖,卻也留給我時間想想,可能也不全然壞事。早歲許身公共事務,後來才漸漸覺得底子太薄、本領太小,政治工作是需要精密的計算而非算計。大衛伊斯頓對於政治的定義是社會價值的權威分配,如果不先學好計量、學好數學,其實也是忝居所司,令人惴慄。不過,學優才有資格分配,這是橫亙中外之理。薩伊德把知識分子刻畫的很清晰,他不斷強調知識份子的應該具有「良知」,也要和權威對抗,致使知識份子具有邊緣性。這種想法實與傳統相若,政治是推己及人,大概就是「君子不匱,永錫爾類」。無論身在何處,都要精進智識、懷抱溫柔,繼續影響周遭的人,這是我時刻提醒自己的。此一矜持,近來歲月格外受用。我的研究生生涯就要告一段落,黨代表也面臨卸任,由衷希求於此之際,同大家共勉。
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最後,疫情當前,首要是多保重自己,願神恩能永顧,祈使體膚長健,萬事安康。謹守防疫規定之外,也別忘了幽默感,偶而逾矩的言詞、煽情的畫面也非不可,不要悶壞氣壞才好。話說多了,再講下去,可能要比我論文篇幅還長。總之我們還會再會,願在追求真知的道路上相遇,成為照耀幽暗的微明,繼續邁步,奮力前行。
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歲在辛丑孟秋
筆于福州山麓
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過80萬的網紅果籽,也在其Youtube影片中提到,鏞記由甘穗煇在1942年創辦,多年來經歷爭產分家、險被清盤的風風雨雨,但每年的年初二,仍保留與夥計同枱吃開年飯的傳統。不過,這個開年飯和傳統酒家有別,是在年初二凌晨12時,開飯前,員工要先去廚房內的地主神位拜神燒衣。今年74歲、營業部經理沈華,在鏞記工作已有51年,是三朝元老,多年來從無間斷參加公司...
鏞記菜單 在 Agnes Chee謝嫣薇 Facebook 的最佳貼文
《信報》專欄
「消失中」的冬瓜盅
未到6月,盛暑已降臨,冬瓜盅迫不及待應市。上週好友鄧達智特地安排在中環鏞記為我慶生,他跟店家的交情逾30年,經他手自然能寫出一張不一樣的菜單——當中好菜無數:炭燒琵琶鵝、懷舊豬紮蹄、欖角烏魚扣、老廣皮魚蓉雲吞…….吃得我們分四桌的一行16人,隔空異口同聲喝采。當中,叫我最為驚艷和回味的,是他們的冬瓜盅。
菜單上寫「極尚鮮料冬瓜盅」,我就以為是一般的冬瓜盅,端上桌時,我還在心裏嘀咕:都已經有點飽了,這湯只能喝幾口吧,要不然後面的菜都吃不下。例行公事先拍照,侍應為我們分成一碗碗…….喝一口,我呆住了。再喝第二口,再呆了一下。回過神來,已經無法停下來,一口接一口,把湯喝得碗底朝天。意猶未盡,但份量恰好,早已分完,想要encore也沒了。
我跟同桌的鄧達智說:「這冬瓜盅與別不同,湯水好清甜,味道很細緻,很想問問老闆禮哥到底內有什麼乾坤?」吃到尾聲,禮哥進來我們的廂房寒暄,我趁機問他;「這冬瓜盅的味道很清,應該不是上湯做湯底?」他微微一笑:「是啊,這次做給你們的是特別版,用純田雞湯。」難怪乎!這十幾年來在香港我都算是吃遍粵菜名店的冬瓜盅,沒有一個像這一次鏞記做的深深打動我的心:味道乾淨、鮮味清美、馨香醞藉,冬瓜的幽美香氣仍可辨識,與蟹肉、帶子、田雞湯交集,四股清新滋味的互動,層次細緻,然後有比例對辦的火鴨丁、金華火腿蓉為這股清泉般的滋味添上一陣恰好的甘鮮;勝瓜、冬菇、瑤柱、蓮子皆份量細緻,恰如其分地各司其職,給予了口感中微細更迭的層次以及質感的厚度——特別是瑤柱的份量,似有若無,是我吃過的冬瓜盅裡頭,用得最為輕巧細緻的版本,也因為正正如此,它的存在有點神秘,你感覺到湯味裡頭有一股海味的鮮味,無形地把冬瓜、蟹肉和湯底的清甜襯托起來,但又不確定它是不是到底真的存在?
害我過後跑去問禮哥確認這一點,我說:「冬瓜盅沒理由不下瑤柱,但你們的份量用得很輕,我隱約吃到那個鮮味,同時又不能夠很確定。」禮哥回答說:「是的,當晚妳吃的冬瓜盅是有日本瑤柱,但份量需要小心拿捏,因冬瓜本身清淡、田雞是清味鮮甜、瑤柱味較濃、金華火腿是香濃,所以要在四者作出平衡,方可達到清、香、鮮的效果。」確實,份量拿捏不對,味道就變俗了。
禮哥說,在舊時代,田雞湯做冬瓜盅湯底很普及,一來務農社會,田雞是個唾手可得的食材,二來廉價。但隨著時代變遷,田雞隨著田地一併漸漸消失,純田雞湯底去做冬瓜盅反而難,便開始用上湯來做此菜。鏞記也一樣,平常他們賣的冬瓜盅,是上湯兑二湯來做湯底,此次的特別版,禮哥特地訂新鮮田雞來做湯底。我從來都不特別喜歡吃冬瓜盅,總覺得上湯味裡頭的肉味、火腿味的濃帶三分俗氣,有點偏離了冬瓜盅的原意,這個純田雞湯底的冬瓜盅,如此清麗馨美,我真是孤陋寡聞,吃到了這個「消失中」的版本,才理解冬瓜盅絕妙的美,以及為何它被奉為消暑聖品。啊,我好想隨時走進鏞記都有這個純田雞湯底做的冬瓜盅吃啊,禮哥笑說不可能,但如果預訂應該做得到。
圖解:
鏞記還原了舊時代冬瓜盅有氣質的味道——用純田雞湯做湯底,得出清澄芳馨的效果,喝罷真正消暑生津。
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鏞記菜單 在 美食小本本 Facebook 的最佳解答
才不管媽媽冰箱已塞滿滿滿食物
我就是要吃烤鴨吃烤鴨!!!😆
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鏞記菜單 在 果籽 Youtube 的精選貼文
鏞記由甘穗煇在1942年創辦,多年來經歷爭產分家、險被清盤的風風雨雨,但每年的年初二,仍保留與夥計同枱吃開年飯的傳統。不過,這個開年飯和傳統酒家有別,是在年初二凌晨12時,開飯前,員工要先去廚房內的地主神位拜神燒衣。今年74歲、營業部經理沈華,在鏞記工作已有51年,是三朝元老,多年來從無間斷參加公司開年飯,更負責設計菜單。「我們做營業部,要負責改菜名,逢新年便將菜式改個有意頭的名字。每年吃的菜式都是重意頭,不能隨便改動,因為改了可能會對運程不太好,所以我們每年都是這些菜式。」沈華說。開年飯吃九大簋,八菜一湯,每道菜配上一個有意頭的名字,想知道內有甚麼乾坤,睇片啦!
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鏞記菜單 在 飲食男女 Youtube 的精選貼文
米粥是香港人最常吃的早餐,可曾想過有道粥品幾近失傳?那就是鷓鴣粥。先別說鷓鴣粥,新一代甚至連鷓鴣是甚麼也不曉得,誤以為是鵪鶉。鷓鴣外形似母雞,味甘性溫,有補五臟,強心增智的作用。俗語說,「一鴣頂九雞」,意思就是鷓鴣比雞的營養還要高,是一種滋補食材。
食家唯靈曾在專欄憶述,鷓鴣粥在七十年代十分流行,當時中環鏞記酒家的菜單也有鷓鴣粥。為甚麼它這麼盛行?主因它滋補,對於久咳及化痰特別有效,以前的人喉嚨一痛,有幾聲咳,便會食鷓鴣粥。已故粵菜名家江獻珠曾把鷓鴣粥做法寫入她的食譜。
鷓鴣粥名叫粥,但其實完全沒有大米。那麼它的綿滑口感何來?家全七福酒家總廚陳國偉懂得當中竅門。鷓鴣自是精髓,它的肉質比雞還嫩滑,先把鷓鴣手剁成蓉 (現今多輔以攪拌器),鷓鴣骨則用來熬湯。鷓鴣蓉須加上湯、蛋白及參薯蓉,慢慢推成綿稠的湯羹質地。並會加上官燕,令菜式更美味及矜貴。
陳國偉說,他早年入行時對此道菜式聞所未聞,第一次見識到老師傅炮製時,為食材之精、工夫之繁、手藝之巧感到驚艷。時移世易,今時今日要再嘗這綿滑滋味甚是艱難。主因鷓鴣供應不穩,即使有,養殖居多,野生罕見。參薯亦難找,很多時只能以鮮淮山代替。陳國偉說:「粵菜靈魂在食材,任你廚藝如何好,假如沒有好的食材也枉然。」坊間曾有食店,或渾水摸魚,或一知半解,竟加入大米。加上,工序由處理官燕、把鷓鴣製成肉蓉,乃至把蓉推成糜,無一不繁複,無一不考驗廚師功力,能夠經得起時間試煉者,到底鳳毛麟角。
採訪:周燕
攝影:謝致中、張嘉祺、鄧廣基
剪輯:謝致中
家全七福
地址:灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店3樓
電話:2892 2888
營業時間:11:30am-3pm,6pm–11pm
詳情: http://bit.ly/2ZxwSEd
鷓鴣粥:$1,620 (三至四人份量)須預訂
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