關於 茶葉 採 收 方式 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

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JOYCE.
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♨️ 伊萊克斯主廚系列【＃玻璃智能溫控電茶壺】
（入冬前預備備，睽違整整一年終於回來惹！）
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每日喝水三千的我本人，加上每天必喝250cc咖啡，一週至少喝兩次奶茶或鴛鴦，還有出門要帶開水或黑糖薑茶，每天要幫巨嬰泡1000cc冷泡咖啡等等等，必須說，我家的電茶壺真的很操XDDD ＃一天煮水至少四次，每次煮的高度都剛好滿到出水口最底，大約一次煮2000cc，睡前更要煮一壺，隔天起床瑜伽完就要1500～ 老實說，我真的是不會丟進各種茶包、養身茶、牛奶、隔水加熱巧克力醬、起司等，或中間放茶葉煮茶這種，老實說，我全部都不會，但這咖電茶壺這些都可以！
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如同自己向來不愛水波爐（用過覺得麻煩），我還是喜歡各種功能都分開的電器，所以這咖電茶壺對我來說就是「煮水快、自動斷電、外型美、好拆卸、口徑大好清洗、玻璃不會有髒污不好清潔」，乾淨、透明，一清二楚看得到壺裡有什麼髒東西或小蟲，煮咖啡時煮水有超好用控溫（我爸也愛，因為我爸煮咖啡的電茶壺也是伊萊克斯的），總之我很愛，非常愛，跟我最愛的氣炸鍋同系列，看了就很爽XD
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✅ ＃胎胎使用一年後全新心得
▌每天要煮四到五次的水，所以我不大會煮其他飲品
這台用了一年多了，之前因為剛開始用還會各種嘗試，但這一年裡我真的是各種沒有再用這咖煮什麼奶茶、養生茶、各種茶，沒有，我不喜歡，就是不喜歡。一來我不喜歡把平常要拿來煮開水的電茶壺拿來煮各種有其他味道的飲品，清洗或沈澱等等我都覺得麻煩，就是不喜歡。所以如果你要我拍什麼泡茶的，老實說我不是很想拍了，現在照片有的就是一年前剛拿到新品時拍的，現在我每天都要喝超多水，真沒有空去煮其他的啦XDDD
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▌＃非常推薦給很愛喝茶的朋友
老實說我真的是不怎麼愛單喝茶的人，各種茶都是（果茶比較例外），我對茶真的比較無感，但我爸媽就無敵愛，我也知道很多人都愛喝茶。如果你是很喜歡泡茶的朋友，這款的配件「＃不鏽鋼茶籃」無敵適合你！不管你是直接放茶包、茶葉，這款都可直接煮完直接喝，不用再過濾茶葉，超級方便！而且，＃茶壺出水口有更細緻的濾網可濾掉更細小的茶葉渣，完全是為了喜歡喝茶的朋友設計，且出水口可完全拆解清洗，不用擔心有茶垢問題。
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▌＃大口徑開蓋設計可深入好清洗，＃不擔心玻璃壺身藏污納垢
家裡有快煮壺的朋友會說，他們的快煮壺一樣可直接丟茶包進去煮，但事實上，＃不鏽鋼快煮壺都還是只建議煮水就好，除非真的專門來煮茶的設計（好比這台），有專用配件可使用或不用，可隨心情選擇你當天想要煮的方式。另外，大家都知道，煮茶、泡茶的容器常會有茶垢顏色殘留，大口徑的玻璃壺身能更好清洗外，透明玻璃也不會讓茶垢殘留，這點也是為什麼我爹娘後來也購入這台的原因。
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▌＃七段溫控溫度任你選擇
應該說，是真的非常好用。可能之前舊款我就已經習慣需要溫控了，所以在後來挑選電茶壺的條件裡，溫控對我就非常重要。第一是因為我很常待在家，只要第一次煮滾後，之後煮茶只需要加熱到適合你當天選擇的茶種溫度加熱即可。 ＃因為每種茶葉適合的溫度都不同（老嫩熟新，各種茶葉都需要適合它的溫度才能煮出最佳的香氣）。
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▌＃溫控真的這麼好用？
超級推薦給沒有溫控咖啡手沖壺的朋友！
如果你用習慣就會知道，有溫控真的非常非常好用。一般快煮壺每一次加熱都是直接到100度，時間可能比較長，每次加熱都比較耗電外，手沖咖啡時（我都抓85~92度）、幫寶寶泡牛奶、沖泡濃湯、泡麵、懶人手沖咖啡等，其實常常是不需要再次加熱到100度，我已使用三年溫控電茶壺來說，真的非常非常優秀、非常方便，而且外型要這麼優雅的電茶壺，真的只有伊萊克斯惹（撥劉海）
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＃這台保溫功能有足足40分鐘真的非常讚（冬天、泡茶都超好用）
＃保溫功能也可讓煮好的茶一直維持在自己喜歡的溫度和最佳的風味狀態
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✅ ＃各種ＱＡ回覆：https://bit.ly/3uiCP7Q
・可直接煮綠豆湯或燉湯嗎？　
・電茶壺濾嘴能拆開清潔嗎？
・可以直接加熱牛奶嗎？可加熱食物嗎？　
・隔水加熱需要注意的事項
・煮茶配件一次可以煮多少水？　
・保溫方式
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♨️Electrolux主廚系列玻璃智能溫控電茶壺(E7GK1-73BP)
◐ 電壓／頻率：110／60Hz
◐ 瓦數：1200Ｗ
◐ 容量：1.7L
◐ 溫控設定：七段溫控 40/60/80/85/90/95/100
◐ 保溫時間：40mins
◐ 壺身材質： 德國SCHOTT DURAN 首德玻璃
◐ 精工設計，頂級品質。 採用德國SCHOTT DURAN玻璃，＃食品級玻璃頂級材質，耐高溫，不怕冷熱變化，據輕薄極致手感
◐ ＃採用英國Strix溫控器，可精準控制水溫，且加熱更穩定，使用更安全
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《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易，近距離寫自己的家鄉，遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。

今年五月交稿之後，我一直無法完成序和前言，直到最後被編輯催促時，仍然腦中一片空白，實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議，從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起，然後才發現，過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷，確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快，雖然寫得無比痛苦，但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應，最後還是要感謝那個堅持下來的自己。

以下和大家分享收錄在本書中的序（長文預警），如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述，能在茫茫人海中觸碰到幾個人，為未來的花開繁景種下種子，那所有的辛苦也算值得了。

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我們既是獨一無二的，也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣，回答「我是誰」

2020年出版《法式甜點學》的前夕，我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩，當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎，卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後，巴黎便宣布封城，此後一年，巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活；我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙，無視全球的疫亂橫行，在這個我出生、成長，熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程

由於甜點啟蒙地在巴黎，自己過去十年間在台灣的日子也少，除了本就認識的開業朋友外，我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中，我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友，也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動，餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品，像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服，在台灣的所見，則像是造訪一片生機盎然的新天地，處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。

由於過去數年中，自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色，但並未有機會深入了解本地市場，更不用提將台灣的（法式）甜點、甜點師介紹給台灣讀者，甚至國際讀者，我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期，卻幾乎沒有太多猶豫，立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假，最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後，我便決定要將其成書，不僅為自己的見聞留下紀錄，也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品，在力所能及之處，深入思考身為「台灣甜點人」的意義。

接下來的日子，雖然隨時都像處在壓力鍋中一般，最後甚至幾乎將自己完全耗盡，收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息，做好馬上要上飛機返法的準備，一面依照計畫聯繫受訪者，還透過他們熱心的引介，去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地，雖然皆是來去匆匆，但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥，便為其中所藏之富而感嘆，每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。

#法式甜點中的台灣身分識別

在開始大部分的採訪前，我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的，不只是訪談集、人物誌，而是透過這些訪談，反映出台灣甜點師們的自我追尋，在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時，照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地，及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際，認為一般而言，台灣甜點師要在台灣製作法式甜點（或來自西方的果醬、巧克力等），自然會使用本地合適的食材，形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽，也不會是本討好的作品。

真話總是不那麼美妙，對當時雄心勃勃的我來說，這番話確實有些苦澀，卻也難以反駁。2021年5月，台灣疫情出現破口，很快直升三級警戒，開啟了連續2個月以上的「自主性封城」，所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊，和法國在封城期間，甜點麵包業一枝獨秀，擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點，在台灣不僅是小眾，還是小眾中的小眾。既然不是必需品，生活不便時自然是第一個捨棄的對象；而法式甜點過於嬌貴，以致於外送、宅配風險皆高，即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下，它其實是個如此邊緣的商品，我怎麼能不質疑，自己一直以來在做的事是否真有意義？

不過，縱使心中懷著巨大的問號，我並未因此更改太多原來的訪談大綱，決定持續依照計畫進行訪問，待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為，《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點，因此本書的任務，應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言，能夠懂得這一點，必得先回答如「#誰是台灣甜點師？」、「#為什麼要做法式甜點？」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎？」等問題。而為了理解甜點師的作品，回答「為什麼他們選擇這麼做」，就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步，在國際交流如此頻繁，品牌進軍國際也不新奇的今日，這些職人們也得回答：「#為什麼我和別人不一樣？」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣？」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣？」、「#不一樣的地方在哪？」而這些問題都指向一個終極的質問，即「#我是誰？」

#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點

由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊，每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情，也因此，光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中，我將希望探討的問題分成五個面向：養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法，其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時，我都試圖先打預防針：「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊，但沒有一次訪談不超過三小時，有幾次甚至分成兩、三次才結束，還不包括事後各種細節確認。令我感動的是，每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我，和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事，那些他人看來或許微不足道的細節，以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。

整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦，但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程，更是「自我再發現」的旅程。藉此機會，我回顧了過去十數年中，每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱，以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我，我們既是獨一無二的、也是彼此相連的，而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙，但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓；就算日本有抹茶、中國有百年名欉，但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意，也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果，走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。

因為有這些生長記憶與生活經驗，所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶；甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說，將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比，而曾經留法的主廚以「黑森林」（Forêt-Noire）為基底，結合杏仁茶與櫻桃，創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜，在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白，重要的並非向別人解釋自己是A、不是B，而是接受自己既有A、又有B，但是和兩者都不一樣，所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。

#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰

所以，究竟為什麼非得在「法式甜點」（或至少是「舶來的甜點」）中找自己、識別台灣身分？除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」，也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用，以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述，或許還因為，縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知，但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份，也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁，它確確實實存在於常民生活中。

日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中，以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓，成為影響世界的「文化霸權」重要武器；在台灣，從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining（精緻餐飲）中尋找台灣味」的討論，乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定，更逾數十年。飲食成為文化，以「軟實力」輸出早就不是新聞；飲食便是政治的一環，以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。

「風土」（terroir）概念從法國葡萄酒區分產區發展至今，已超出氣候、土壤等自然環境因素，當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例，作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力，並以此製作甜點的國家之一，「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們，若我們將目光更多聚焦在當下或未來，不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注，也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點，才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰，才能更堅定地成為誰。

我懷著這樣的信念完成本書，雖然有許多遺珠和力有未逮之處，但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂，也回答了我旅歐十年間的困惑；不只回應了台灣數十年來的焦慮，也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。

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第一集 [紅葉 箱根 / 強羅]：https://goo.gl/wF2dMv
第二集 [紅葉 早雲山 / 大涌谷]：https://goo.gl/dvffrq

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【北九洲篇】 各集內容 -
第一集 [福岡 / 博多]：https://goo.gl/W4CxRg
第二集 [大名]：https://goo.gl/3kuvbV
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【東京篇】 各集內容 -
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醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。《醉翁亭記》中的醉翁，沉醉的真意在於山水之中，而在Alice眼中，喝酒之意不在酒，就像她喝茶之意也不在茶一樣，因為重點不是那杯茶，而是喝茶的一刻，為身體換取了寶貴的寧靜時間。

Alice是九十後，今年26歲，亦是茶室水墨青花的創辦人，訪問時一直坐在她旁邊的，是她的男友Andy，兩人拍拖六年，感情穩定。近年，大家都愛把夢想掛在嘴邊，有夢追的人，像是活得比較耀眼，但現實是，更多的人，夢想仍然遙遠，遠得甚至還未成形。「我經常也很羨慕別人可以把興趣作為事業，我畢業兩年也很困惑，我也很想找到一件喜歡的事然後全力去做，但就是怎樣也找不到。」Alice說。

大學畢業後，Alice經朋友介紹一份客戶服務的工作，香港人壓力大，負面情緒多，做客戶服務，每天就是接收別人的負面情緒，初出茅廬自問情商一般，做着做着，就變成了一個負面熔爐，為自己的壞情緒埋下炸彈，「漸漸我害怕上班，不停告假，隨後甚至連房門也不敢踏出，甚麼也不想做，甚麼也不感興趣，常常崩潰大哭。」面對情緒失衡，她難受，她身邊的人亦難受，「很坦白說，對這個困難，我也不懂怎樣去面對，那時候好像我已經盡了我的努力，但得不到回報之餘，反像是做錯事。唯一可以幫到她的，就是告訴她，你可以辭職。」Andy說。


辭職後，她的情緒稍為放鬆，但總是反反覆覆，湊巧遇上茶藝班，便以上興趣班的心態學茶，「好像品酒及咖啡般，茶好像也頗有趣，便報了名。」誰知在泡茶的過程中，每個看似繁複又沉悶的步驟，竟然能令Alice學懂平靜，自此之後，慢慢學會用泡茶來治療負面情緒。上了三個月堂，拿了中級茶藝師的資格。「後來有個想法，不如開茶室，一個喝茶的地方，又可以讓人減壓。」她說。

開茶室共花約四十萬，全由Andy一力包辦，Andy比Alice年長四年，今年剛好踏入三十，富二代與他扯不上關係，從事設計工作，那四十萬是他的所有積蓄，「人到三十，也儲落少少，既然她在外工作這麼辛苦，倒不如不再受人氣， 做一些自己喜歡的事。」談說打本的事，看着旁邊的女友帶點尷尬，他再補充，在他眼中的Alice雖有弱點，但無論處事、做人、還是工作態度，也能讓他放心，所以這四十萬只是投資，「我覺得她應付得來，而且還能做得很好。」他說。


茶室按時間收費，任嘗各樣茶品，沖泡方式是傳統蓋碗，客人可以選擇自行沖泡或由Alice代勞，亦有數款先預備好的冷泡茶提供。從內地的茶城、茶展，至香港的茶莊，到處都有Alice的足迹，所以茶室麻雀雖小，但仍有齊五大茶類，包括綠茶、白茶、青茶、黑茶及紅茶，產地遍佈各省各市，武夷山正岩水仙、貴州省可阡縣綠茶、景邁山普洱及老曼峨古機生普洱等。

接觸茶道只有短短兩年時間，Alice自問她對茶葉的認識仍是相當皮毛，但說到各款茶品特性，也能滔滔不絕，「綠茶雖比較寒涼，但亦相對鮮爽，香氣突出，所以很多人都喜歡喝；白茶主要是養生養顏，帶點花香；青茶，最為人熟悉的就是烏龍茶，種類很多，有清香的也有炭焙的；至於紅茶，最主要的特徵就是有果甜香。」

「在香港生活，壓力很大，茶藝當時幫了我很多，所以我想告訴大家，茶道是一種可以令人減壓的事情。」她說。開茶室，前來的都是茶友，她希望每個茶友來到，無論本來帶着多少壓力，離開的時候也能帶走一點輕鬆。

《水墨青花》是一首浪漫情詩，「愛像水墨青花，何懼剎那芳華」，把愛情喻為水中的墨彩，雖會消散，但剎那芳華早已融入身體，簡單地說就是不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。但這首情詩在Andy眼中，除了愛情，還有另有一番體會，「我認為它也是勉勵人不需要太介懷成功與否，事情無法永遠也如你所願，但當中總有你值得欣賞的地方，所以盡力之餘，亦嘗試去隨遇而安。」世事的變化豈能盡如人意，就像是混落水中的一滴墨，我們永遠也不能控制它的轉化，是好是醜，你也只能讓它自然發生，或許它最後污了清水，落得一塌糊塗，但誰知它會不會開出燦爛的花。

採訪：張靜雯
攝影：王瑋彤

水墨青花
地址：旺角旺角道97號華懋王子大厦1樓H室
電話：6275 7702
營業時間：星期一至日2pm-11:45pm
詳情： http://bit.ly/2TgPW9F

2018年10月30日下午，儀君與前行政院長張善政先生一同拜訪坪林區漁光里的有機茶葉產銷班。張院長也在他的臉書專頁上，放上了這次拜訪的短片。這個短片的按讚數、觀看數與分享數，都有不錯的成效。儀君一方面謝謝張院長為我們坪林的有機茶做了那麼好的宣傳，另一方面也想跟大家分享一下這個茶鄉所面臨的問題與困境。作為北台灣最重要的茶產區，坪林的茶農卻面對了許多讓好茶可能會消失在我們生活裡的高牆。
　
過去，這些茶農的先人因為水源保護區設立時，政府給予的土地稅率誘因，把茶園登記成了林地。但法規上，只有農地可以種茶，於是他們三不五時就會收到林務局的罰單。茶農苦笑著說，這樣的罰單，「基本消費」就是六萬起跳。這對於一生守著土地種茶的茶農鄉親來說，實在是一種難以承受的不堪。
　
且因為住宅位於水保區之內，他們的房舍基本上都無法改、增建。兒女長大之後，除了下山在城裡居住、生活而成為「城漂」之外，在住房問題難解的情況下，自然無法回鄉。
　
但，這個狀況除了讓年輕人承擔必須離鄉的不得已外，更嚴重的是，讓坪林的茶產業面對了非常嚴重的斷層。坪林出身的年輕一代，算算也有數百人，然而回鄉的，只有三十人。茶葉的種植、烘焙，老一代的精湛農藝與製茶技術，能承接者寥寥無幾。茶農朋友告訴儀君，再過十幾年，要喝坪林茶恐怕就是種奢望了。
　
而對於現在用生命在有機茶領域努力的茶農、甚至是「茶青」（返鄉種茶的青年）而言，現行產銷一體的制度，對他們而言，也不盡公平。五、六十歲的茶農，只會種茶、烘焙，也就是聚焦在「產」上，他們對於如何撰寫計畫書去申請政府創生計畫的補助，壓根一竅不通。所以茶農開玩笑說道，他們是「自作自受」～只能自己生產自己銷售，叫他們拿鋤頭栽種很容易，但為了拿補助而拿筆寫企劃很困難！
　
聽著這些在地最真實的心聲，儀君決心要協助茶農鄉親解決問題。正如茶農鄉親所言，他們世代在這裡種茶，現在除卻夫妻倆在山上之外，一家老小都在城裡；城裡的親人喝的都是翡翠水庫的水，他們自是比任何人都在乎坪林的環境，也因此那麼用心地以有機農法種茶。所以，儀君會以過去跟茶農鄉親一同奮鬥的歷程與結果為基礎，在未來更進一步地解決這些關鍵的問題。
　
在法規方面，儀君認為市府應與中央商議，一方面協助茶農變更地目，且給予有機茶園一定的租稅補貼；另一方面，對於超過法令規定之坡度之土地，以換地方式讓茶農能在合法的土地上種植。同樣的，在住居問題上，儀君也會要求市府向中央提出修法之需求，適當放寬但採嚴格審議的方式，讓有需要的茶農得以增、擴建其住宅，藉以讓茶鄉青年得以返家，讓坪林的優質有機茶能夠傳承。
　
且儀君亦會要求市府農業局，對於產銷體的方式進行檢討。農會不應只注重信用部，而應該在銷售輔導上，給予我們坪林的有機茶農更多的幫助。以補助申請而言，農會就可以發揮極大的作用，來讓茶農鄉親更容易真正獲致實質的利益，而不是讓他們耗費心神卻無法獲得國家對於有機農業的獎勵。
　
八年來，儀君一直與坪林的有機茶農站在一起，攜手向前。馬上就要投票了，也期盼更多的鄉親能與儀君一起在未來的四年裡，一同為我們寶貴水源地茶鄉有機化的擴大打拼。11月24日，要拜託大家用選票支持儀君。票投8號陳儀君，就是「Vote for Dream」，陳儀君拜託大家！拜託拜託！