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原來日式燒肉片吃多了會醉耶~啊我是指會很陶醉啦😆
就是這款燒肉片>>https://bit.ly/2NIBZx1
一直很喜歡吃日式燒肉丼飯,但原來網購就有單賣肉片了,自己簡單煎熟再配一碗白飯,份量絕對比餐廳賣得還多價錢相對較少😀CP值滿滿!
這款日式梅花燒肉片除了讚沒有別的形容詞💕
梅花肉片以正宗日本燒肉醬及多種辛香料醃製,鹹甜適中的醬汁超級好吃!肉質不要煎太久煎熟即可,肉質Q嫩不柴!不僅是搭在米飯,甚至做成日式炒麵、燒肉吐司都很百搭啊!
不用技巧只要煎熟就好😆不僅色香味俱全,而且還能快速上菜和做便當,時間直接省了一大半~
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#7天品質滿意保證
假酒其實不見得喝得出來的，尤其是名酒，而且通常假酒會比真酒還好喝。
有史以來最大的一宗假酒案，Rudy賣了上億台幣的假酒，全都是波爾多五大、Petrus、勃根地特級園等等超級名酒的老酒，他邀請過一堆專家喝過(你講得出來的那些大部分都在其中)，沒有一位專家喝得出來確認是假酒。東窗事發的原因不是因為有專家喝出來酒是假的，而是一位不是葡萄酒專家的加州女記者，追蹤了很久才挖出來的(外加Laurent的大力協助配合)。
其實要辨識假的老年份名酒，90%是做得到的，就是檢查軟木塞-\-\-因為它很難造假；請問你要如何偽造出一個已經塞在酒瓶中超過30年的軟木塞?
不過當你檢視軟木塞判斷真偽時，就算發現是假的，也已經買回家了。
(這就是為什麼在葡萄酒拍賣會，有些資深拍賣官會要求割掉瓶口鋁箔封蓋的下緣，以便檢視軟木塞)
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以下連結的附圖，紀錄了我之前喝到的Chateau Latour 1970，其中留言部分比本文更精采：
https://www.facebook.com/BigBigThomas/posts/814699625207040
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這個連結理的照片，是我幾年前喝到假的Chateau Latour 1926：
https://www.facebook.com/TdaWine/posts/1471277486223357
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同時比對喝了6個年份的Chateau Latour，發覺彼此間大同之中、仍有小異，喝著拉圖、我也來講講古~
波爾多的60家列級酒莊有59家都在梅鐸區，不過梅鐸區本身也分為幾個小產區，而其中最耀眼的非Pauillac產區莫屬；Pauillac產區不僅囊括了五大酒莊之中的三大，更厲害的是：整個Pauillac產區所生產的葡萄酒，有超過百分之八十都是來自列級酒莊，也就是說你若想要買一瓶Pauillac產區中名不見經傳的葡萄酒，還真不是件容易的事！而在波爾多的五大酒莊中，Chateau Latour、Chateau Lafite、Chateau Mouton三家都是位於Pauillac產區之內，一般而言，這三家五大酒莊在風格上的類似之處也較多，不過彼此在大同之中也有許多小異；而Chateau Latour雖然在地理位置上處於Pauillac產區的最南端，幾乎就快到了St. Julien產區，不過一般公認Latour最能代表Pauillac產區的特色，而Chateau Latour最常獲得的形容詞，就是”Pauillac中的Pauillac”！
Chateau Latour在五大酒莊中一向被譽為有王者風範，它的二軍酒La Fort de Latour，一般公認是所有波爾多的二軍酒中品質最佳者，較之許多二、三等的列級酒莊也毫不遜色；事實上，在某些較差的年份中，La Fort de Latour剛上市時甚至比Chateau Latour的酒質還要硬澀，這主要是由於在較差的年份中，葡萄酒的果味較弱，相對顯得它的木桶味較強之故。而在1973 Chateau Latour開始做三軍酒，名字跟Chateau Lafite的三軍酒一樣都叫做Pauillac，不過在二十幾年來只在1973、1974、1987曾生產過，直到1990年份開始，才在每個年份都生產三軍酒。而Chateau Latour另一個與其他五大不同之處，就是只有它並沒有做白酒，而是全心全意的專注於紅酒，或許也正因如此，Chateau Latour的品質才能做得如此嚴謹一致。
Chateau Latour的風味通常被形容為：兼具高貴優雅的果味與渾厚紮實的骨架；它最大的特色，就是在於他一貫的品質與特性，即使在比較差的年份，Chateau Latour仍能維持它特有的香氣口感與酒體架構；這雖然是一般酒莊很難做到的一項挑戰，也是Latour最難以撼動的優點，不過對於某些資深酒友而言，它反而是造成Latour給人刻板印象的原因；一般人是不太容易常常喝得到各種不同年份的Chateau Latour，但即使是有些幸運兒喝過二三十種不同年份的Latour(例如在下就是其中之一)，卻由於Latour特有的品質一致性，結果發現不管是年紀輕的、年紀老的、年份好的、年份差的，各種Latour喝起來都很像，那麼各位覺得Latour的吸引力是會變得越來越多還是越來越少？
Chateau Latour的老酒最為人稱道，甚至被形容成”老妖精”，主要就是因為它的酒體非常紮實，成熟後的壽命極長，往往歷數十年而不衰；我曾經品嚐過1924、1926、1949、1959、1964的Latour，其中1924、1959、1964還是一起比對品嚐的，結果歲月似乎並沒有在Latour身上留下太多的痕跡，這些Latour的老酒喝起來雖然已有成熟的感覺，從色香味方面也約略可以辨別哪一支比較老，但所有的Latour酒體卻都仍然十分有活力，香氣也仍然都是以莓果類的風味為主，而且都有相似的一致性；以葡萄酒而言能夠如此耐久，就已經非常難得了，更何況阿公級的Latour香氣與口感都仍然十分精采，真的是不簡單。不過老實說，Latour少的就是”驚喜”二個字！除了以上幾支頗老的年份以外，我還喝過1970、1975、1983等正值壯年的Latour，也喝過1982、1985、1986、1988、1989、1990、1993、1994、1997等還在成熟中的Latour，這些酒都做得很好，喝起來都不令人失望，但它一路走來始終如一的特質，也讓我對於某一瓶我不曾喝過Latour的渴望與期盼也越來越少，這說起來還真的有點矛盾；看來”男(女)人不壞，女(男)人不愛”這句名言，對於葡萄酒也是頗適用的。
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幾年前我獲邀擔任一個部落格獎項的評審與頒獎人，有一位資深的美食作家坐在附近，後來特別走過來談話，說如果有機會，應該號召一個「部落客美食寫作營」，以免許多文章寫來寫去都只能是「很好吃」「色香味俱全」等等匱乏的形容詞。我甚表同意，也曾經試著在之前的工作領域上實踐過，可惜沒有一直持續辦下去。
旅行和飲食寫作之普及，從超過十年前發起「部落客旅行團」的時候，就已經蔚為風潮，至今當然更是顯學。我和上述提到的那位老師看法稍有不同，覺得部落格畢竟是部落格，以實用導向為主，有其存在的必要性，要求文學性也許有點強人所難；不過話說回來，做為這時代「碼字」之人，哪怕只有少數讀者，若有機會精進文字的使用，似乎也該是努力的方向。
此前不成材的劣者（就我啦）背負著極大壓力，為詹先生的書《旅行與讀書》寫那稱之為序的導讀，後來拿到書，發現自己的文字夾在他的公子 Apu Jan 和自序之間，彷彿是個家庭的闖入者，更加羞愧起來。但我深知詹先生的心意，是希望透過我這樣一個介於兩個世代之間的「五年級生」，把上個世代對於旅行和寫作的觀點，如何繼續傳承下去。雖然我才疏學淺難以言傳，總是努力把這樣的期許試著表達出來。
原本是想寫一點對於詹先生六十大壽的祝福，以及對王宣一女士經典作品《國宴與家宴》重新出版的推薦，不知怎麼就寫成這樣了，但我知道你們讀得懂我的意思。無論旅行或美食寫作，都需要一個範本，而這對令人尊敬的組合，值得每一個對生活有感覺的你或妳，細細品味閱讀。
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