關於 發 居 齋 菜單 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

在車水馬龍的城市大樓，藏匿一間食堂

說真的一不小心就會稍微擦身而過

但，當來回走過後，在發現時會不經意的說出

咦？找到了.....沒錯就是「找到了食堂」

當你在參觀完世界宗教博物館後！

正思考要去哪裡享用美食時～～～

這時候不妨可以走進「找到了」

隨著幽漫的走廊，略帶禪意的佈置

讓享用美食前的自己都會默默的沈靜下來

食堂內沒有過度虛華的裝飾簡單典雅

連菜單都是可愛的籤筒造型相當有趣

重點...餐食費用真的便宜的很誇張

每一份只要100元...你真的沒有看錯

重點還可以享用的非常的飽👍👍👍

偷偷告訴大家十里香臭豆腐真的很下飯

尤其這個料理風味跟瑋廚製作的超級像

羅漢齋滷飯有一種傳統古早味的感覺

每一口都是懷舊菜根香的滋味🤤

充滿時蔬的咖喱🍛搭配多種藜麥榖物的米飯

居然讓瑋廚默默地扒完桌上的食物

下次瑋廚一定要品嘗紅燒麵及寂靜飯～

不知道有沒有有口福的蔬粉們品嚐過了？

在找到了食堂享用的不僅是料理享受

還有同時也是個沈澱心靈去咀嚼每一口食物的感受

或許，平常忙碌的我們總是匆匆忙忙的用餐

下次不妨給自己一個放鬆身心靈的機會

來「找到了食堂」享用一頓身心的饗宴

#蔬食樂食記
#蔬食美食
#找到了食堂

在車水馬龍的城市大樓，藏匿一間食堂

說真的一不小心就會稍微擦身而過

但，當來回走過後，在發現時會不經意的說出

咦？找到了.....沒錯就是「找到了食堂」

當你在參觀完世界宗教博物館後！

正思考要去哪裡享用美食時～～～

這時候不妨可以走進「找到了」

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讓享用美食前的自己都會默默的沈靜下來

食堂內沒有過度虛華的裝飾簡單典雅

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重點...餐食費用真的便宜的很誇張

每一份只要100元...你真的沒有看錯

重點還可以享用的非常的飽👍👍👍

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尤其這個料理風味跟瑋廚製作的超級像

羅漢齋滷飯有一種傳統古早味的感覺

每一口都是懷舊菜根香的滋味🤤

充滿時蔬的咖喱🍛搭配多種藜麥榖物的米飯

居然讓瑋廚默默地扒完桌上的食物

下次瑋廚一定要品嘗紅燒麵及寂靜飯～

不知道有沒有有口福的蔬粉們品嚐過了？

在找到了食堂享用的不僅是料理享受

還有同時也是個沈澱心靈去咀嚼每一口食物的感受

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#找到了

評某台菜文化專書對唐魯孫先生飲食書寫之謬誤
一本前陣子出版的台灣飲食專書中，論及已故飲食作家唐魯孫先生的作品時，作者的結語是這樣的：「在戰後飲食書寫中，唐魯孫的此種批評並非特例，許多戰後移民作家都採取『褒揚家鄉食物同時貶低台灣食物』的書寫方式」(《「台灣菜」的文化史》324)。

該書的作者不知是刻意忽略，或是沒有完全讀盡唐魯孫老前輩的文章，以至於對唐魯孫先生對台灣美食的讚揚和推廣都隻字未提。前者在學術倫理，後者在學術專業上，都是極大的瑕疵。

例如，在《唐魯孫談吃》〈四臣湯〉這篇中，唐魯孫前輩寫道：「嘉義早先中央市場有一家中藥鋪益元堂，門前設攤專賣四臣湯，因為老闆開中藥舖，四臣湯是遵古法炮製，現在叫本名四臣湯的恐怕只有益元堂一家啦」(107)。

討論台南擔擔麵時：「度小月的肉燥漿凝瓊液，先要裝罈固人，而且入口即溶，凡到臺南總要去度小月，領略一下古都小吃風味。筆者于役於嘉南的時節，數度在度小月碰見當時任縣長的林金生先生。他輕車簡從，坐在矮凳上，就着麵挑子，大啖特啖，一吃就是十碗八碗」(110，「燥」應為「臊」，這裡按照原文)。

對於台南米糕，唐老先生更覺得誘人：「老闆姓文，大家叫他『米糕文』，因為他個子很矮，又叫「矮仔文」。他也賣五香滷蛋，蛋在滷鍋裡翻滾，蛋白越煮越嫩越有味，跟市面一般賣的滋味完全不同，拿來跟米糕一塊兒吃，味道更是沉郁香腴。緊挨着米糕文的攤子，有個賣虱目魚皮湯的，做法是把虱目魚皮剥下来，抹上特制的虱目魚漿，放在排骨湯裡煮熟，跟米糕、滷蛋一塊兒吃，游氏認為是天下絕味。當年他跟幾位同學在復旦大學讀書，遠離鄉土，難免想家，大家談起台南米糕、滷蛋配虱目魚皮湯的滋味，有位同學居然想得哭起来了，可想而知這三種小吃是多麼誘人啦啦」(116)。

在談到台灣肉粽時，唐魯孫先生先是批評了北平人對粽子觀念之狹隘：「北平人重土難遷，真有一輩子没出過城圈的人。談到飲食，有一種定而不可移的標準，就拿粽子來說吧，永遠是白江米蘸白糖或糖稀，要不就是江米小棗。如果您剥一只火腿粽子嚐嚐，他認為粽子只能吃甜的，吃鹹粽子簡直不可思議」；隨之大讚台南的吉仔肉粽：「吉仔的肉粽，近乎廣東肇慶的裹蒸粽，好在不惜工本，花樣繁多，百味雜陳，材料扎實，寧可提高售價，但是貨色不肯抽條。它還有一個特點，煮好之後，得透而不糜，只只入味，冷吃熱吃均可」(《唐魯孫談吃》: 117~118)。從北平蘸白糖的粽子，比較廣東肇慶的裹蒸粽，再回來比較台南的肉粽，字裡行間皆可見到唐魯孫前輩對大江南北吃食的瞭若指掌。

台灣的滷豬腳，更是讓唐魯孫前輩讚嘆不已，想起早年在鄉下收購菸草時吃到的小攤的豬腳，他覺得那口味是他在德國吃的豬腳所遠遠不及的：「一碗豬脚端上來紅燉燉、油汪汪、香噴噴全是脚爪尖，妙在味醇質爛，腴滑不腻。吃豬最怕細毛扦不乾淨。早年我吃德國飯店鹽水猪脚，能够放心大嚼，就是因為收拾得乾淨，才無冗毛。想不到在窮鄉僻壤，居然有皮光肉滑的豬脚，而且是紅燜的，比德國佬所做的鹽水豬脚又適口充腸多了(119)。不單如此，他更提及了台灣豬腳對其人稱豬腳大王的友人的魅力：「民國六十一年，財政廳有一位李視察，自稱在大陸時是有名的豬脚大王，我特地請他到美濃吃豬脚，他一口氣吃下十二大塊豬脚，乃滋蜜说：『以往來吃豬脚的最高紀錄是十塊，這位先生可算最高紀錄了。』他吃完豬脚還外加一碗魚湯兩碗飯，後來他回到中興新村跟人表示，到美濃吃豬脚是人生一大樂事，令他畢生難忘。可見美濃豬脚的誘惑力是多麼大了」(120)。

此外，他和萬巒豬腳創辦人林海鴻先生更是多年的好交情，也讚美屏東縣豬隻養殖的嚴格，造就了這樣好吃的豬腳：「我在二十多年前第一次去屏東，車過屏東大橋，在橋頭上發現有一個豬隻檢查站。據說當時屏東縣政府對於豬隻品種、檢疫都非常重視，而且管制嚴格。當时屏東縣縣長是林石城先生，他對於豬隻育種繁殖特别有興趣，還特地陪我們到豬隻繁殖場去參觀。我想高屏地區美濃、萬巒豬脚能够馳名全省，和這些都有微妙關係的」(121)。

在面對吃遍世界五大洲的一位法國朋友攝影師高德，與日本友人狩獵家松崎達二郎批評當時在台灣花錢受罪還吃不到好東西時，唐魯孫前輩則是以屏東東港興亞飯店的一道蜂巢蝦，滿足了他們挑剔的味蕾：「屏東東港有一家興亞飯店，因為港口没有大型輪舶進出，海水污染程度不深，每天漁獲所得隨撈隨吃，自然新鮮肥美。興亞有一道蜂巢蝦，似乎别家海鮮店還不會做呢！據興亞的頭廚說：『蜂巢蝦是跟澎湖一位大師傅學的，蝦要新鮮，抽腸剥殻要乾淨俐落，用料方面不能太鹹，要帶有一絲絲甜意，滾油旺火，拿来下酒，比鹽酥蝦高明多啦。』蜂巢蝦一上桌，黄裳裹玉，蓊葧蓬鬆，宜粥宜酒，兩位國際友人吃了之後讚不絕口。此後他們每到東港必定到興亞飽啖一次蜂巢蝦。我在屏東曾經請林邊的海鮮店試做，色、香、味、形都趕不上興亞這道招牌菜。割烹之妙，易牙難傳，這句話是一點兒都不假的(125)。

以台灣的海鮮為例，唐魯孫先生非但沒有貶抑，更認為比起中國沿海各省有過之而無不及：「清代精於飲饌的美食專家，要屬隨園老人了。袁簡齋（枚）先生認為中國沿海各地，雖然都有海鮮出產，以鮮度論，自然北勝於南，以種類分，則又南多於北。拿台灣海鮮的種類來說吧，可真是集蘇、浙、閩、粤各沿海省份海產的大成，可以說是珍錯畢備，而且尤有過之」(《天下味》52)。

在此書作者筆下，唐魯孫先生的作品有兩大特徵，一是中國飲食是高度藝術的表現；二是對菜餚傳統與本真性、正統性的重視。

關於這樣的特徵，作者批評道：「唐魯孫從自身的經驗與記憶中取材，將北平的飲食文化視為一種『好』的飲食標準，並以此評價其他各地的飲食文化，包括台灣飲食。如此，他在台灣所接觸的飲食自然是不合乎其標準」(《「台灣菜」的文化史》321)。

「唐魯孫對台灣飲食的不滿，主要原因之一是台灣餐館中「不純正」的烹飪方式以及『混省菜』的現象 . . . 」；「然而，他對台灣飲食的批評與不滿，也顯示出對台灣文化的缺乏了解，特別是對台灣大酒樓中常見的混省菜現象」(322，324)。


作者又提到，唐魯孫先生在吃了台灣北平館子做的雞絲拉皮後，批評道：「大陸各省的飲食，台灣現在大概都會做齊了，可是直至如今還沒吃過一份像樣的拉皮」(《「台灣菜」的文化史》324)。

關於以上幾點，一位致力於推廣傳統台菜的作家，無獨有偶地，也在她書中不只一次提過自己的不滿：「這些年我去過好多家知名的台菜餐廳，發現有些台菜餐廳菜單上現在竟然也有了宮保雞丁、酸辣湯，有些餐廳雖高舉『台菜』的招牌，內部裝潢也是古色古香，濃濃台灣味，但端出的台菜卻只有菜脯蛋、香腸炒飯等幾道最普通的菜色，這讓我十分感慨台菜到底怎麼了！」(《老台菜》6)。

若是將上述引文的台菜和台灣換成北平，可以看出，其實在尋求台菜與北平菜的本真性與正統性這方面，都是對於想要保存傳統飲食文化的人在共同追求的。上述引文的作者抱怨在台菜餐廳出現宮保雞丁，絕非在貶低川菜；唐魯孫先生抱怨台灣的北平館子做不出好的雞絲拉皮，也不是在貶低台灣。

況且，唐魯孫前輩更不是一個不懂台灣酒家文化的人，據我所知，他不但會上當時的酒家，還常去：「早年臺灣的上林花是著名的酒家。因為乍到臺灣，還不懂得點菜，有一位酒家小姐外號叫航空母艦的，以拳雅量宏、一口氣能半打啤酒下肚面不改色而得名」(《天下味》54)。當時最老牌名氣也最響亮的，是位於錦西街和重慶北路口「江山樓大酒家」，最豪華的該是位於保安街口的「新中華大酒家」。「新中華大酒家」位於太平町，也就是現在台北市大同區延平北路一段至三段附近。唐魯孫先生非但時常光顧，更與其主廚熟識：「台灣出產的響螺，肥狀鮮脆，是不輸閩浙兩省的。一味炒響螺片，是當年太平町新中華主廚陳阿廉的拿手菜。新中華在全盛時代，逢到星期休假，太平町大菜市從南部運來的響螺，要讓新中華先挑，其勢派跟北平正陽樓到菜市批購大螃蟹一樣。他家挑完才開秤，人家不計較價錢，只要雌雄成對，黄滿肉肥，要多少錢一斤，給多少錢，從不還價。新中華到市上買響螺，也是如此。所以要吃好響螺，必定到新中華去。自從新中華收歇，陳阿廉曾經回到高雄，在河東路一家海鮮店主廚，仍然以炒響螺片來號召食客，生意依舊興旺異常」(《天下味》56-57))。

鮨．齋藤連續6年在東京奪得3星評級，今年來到香港開分店，果然保持水準，一開已摘下2星，可預見這店會更加難訂位。

香港分店由創辦人齋藤考司的大徒弟小林郁哉掌舵，入行近10年的他近年已負責東京總店菜式。為確保水準，香港分店菜單完全由日本總店決定，齋藤考司每月也會來港監控水準。

剛開業時，記者曾付費試食，20道菜從頭吃到尾，的確是最高級的壽司店水準，壽司完美無瑕，飯粒鬆軟煙韌，握得修長細緻。壽司飯在溫度處理上，更達至香港前所未有的極盡講究，每件溫度都有所不同，剛開始略為低溫，然後慢慢上升，配合魚肉質感及顧客進食速度，令顧客大啖壽司時，舌頭能嘗到最完美的壽司質感。

白身魚如鮃魚、鯛魚、小肌的醃味都做得恰到好處，鮮而不腥，入口鮮嫩而不柴身，從切到處理都把握精準；赤身、大筋拖羅等赤身魚也有水準，魚肉幼滑，入口無筋細嫩。


還有不少別處較少見的壽司款式，冬天當造的蛤便是其一，鮮甜嫩滑，連別處常失手，煮得乾柴無味的虎蝦壽司，這店也做得極出色，在客人面前蒸熟後立刻去殼來做壽司，蝦肉細嫩鮮甜。

其他前菜也極有水準，冰涼鮟康魚肝非常美味，幼滑肥香，日本鮮鮑魚、八爪魚都做得腍滑鮮甜，還有一道烤魚，天天不同款式，當天便吃了黑喉，油分重，燒得油香皮爽。論味道、質素都沒有話說，當造新鮮。

只是當天有兩個小問題，第一道菜的北海道蟹肉鮮甜但有些小碎殼，吃來有些不便；當天一共吃了北海道紫海膽、馬糞海膽刺身，及香港少見的青森紫海膽軍艦，味道完全沒有問題，清鮮、濃甜各有不同滋味，不過以最高級壽司店來說，有兩道菜用了同一食材，容易令食客有重複感。

這些只是小問題，跟城中同樣級數的壽司店比較，個人仍然較喜歡這間店。因為這店跟志魂、鮨佐瀨等頂尖壽司店一樣，都用上檜木作枱，別處用二三百年的樹，這店便用長野縣四百年古樹(環保人士先別發難，日本種植林業有完善制度，檜木種植已有多年歷史)，所用餐具、酒杯以及店內擺設，更是日本國寶級藝術家北大魯路山人、奈良陶器名家辻村史朗父子的作品，窗外景色更是居高臨下的中環夜景，從環境到食物，都值得這粒星星。


採訪、攝影：楊志強

鮨．齋藤
地址﹕香港中環金融街8號香港四季酒店45樓
營業時間﹕12nn-1:30pm，6pm-8pm，8:15pm-10:15pm
詳情： http://bit.ly/2E4JZoT

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