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眺望邵族祖靈聖地👉 https://k.yam.com/0iWQh
往向山遊客中心旁的自行車步道走，可到達 #向山眺望平台 以及 #看見拉魯平台 兩處景點。平台上可270度環視水社壩、涵碧半島、拉魯島及青龍山脈的玄光寺及玄奘寺。
#美食景點先收錄 #疫情過後再出發 #防疫新生活 #勤洗手 #出門請務必全程配戴口罩 #線上遊台灣 #美景線上看 #日月潭
日月潭渡輪遊｜#八月的南投 #全家親旅行
不得不說小朋友的記憶真的很好哩！
相隔一年，又再一次的搭上渡輪飽覽日月潭的湖光山色。
在家的時候，哥哥和我說過，他記得台灣的中間有一個海；我東想西想才拼湊出他描述的地方，就是 #日月潭 啊！
前一天採完百香果，哥哥就提出要搭船遊潭的提議，只是在他腦袋瓜的地圖裡，這裡可是一片海洋；還天真爛漫地問我，可不可以幫他買一張，開去日本的船票，說這次有帶弟弟來，我們去迪士尼樂園玩好了！🤣（是啦，上一次去日本沒有預料到疫情，本來說好要帶他去迪士尼！）
這裡是被高山圍繞的湖泊，沒有路能直通海洋，「你看看，水面也沒有海浪喔！」
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眼前風光明媚的日月潭，還有個美麗的故事。
相傳曹族部落有對夫妻，叫做大尖哥與水社姐。
某日忽然天搖地動，昏天暗地，世界一片漆黑，兩夫妻跋山涉水，找到了此處，發現潭中有兩條彩龍，把月亮與太陽帶走了！
經歷了一番功夫，他們得到了能制服巨龍的金斧頭與金剪刀，打敗了龍，將太陽與月亮送回天上 ，而夫妻兩人就化身成日月潭邊的「大尖山」與「水社山」囉！守望著這片土地。
隨著渡輪在潭上航行，兩側濺起了白色水花，哥哥便想像起來，問我「媽媽，所以水裡面有龍嗎？」我笑笑對他聳聳肩，讓故事繼續存在他的世界裡。
啾吉則在旁邊指著遠處，興致盎然的說：「有魚！我要抓魚！」？？？ 😳
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我們搭乘的船班，從水社碼頭出發，中間會停留在玄光碼頭，這個景點靜謐優美，一定要下船來走走，感受這裡的古樸莊重。
還有，這兒有家「金盆阿嬤的香菇茶葉蛋」，我們隨遊客在碼頭坊牌下拍照，不時聞到茶葉蛋飄來的香味，還多了一點香菇的醇厚香，別說是小孩了，連我聞著聞著～肚子就餓了。😆哈哈
沿著青龍山步道上走，可以到達玄光寺，更上還有玄奘寺，因供奉著玄奘大師的舍利子而聞名。
而玄奘大師就是西遊記裡大名鼎鼎的「唐三藏」喔！
說到這一段的時候，老公很驚訝道居然真有其人！那豬八戒還有孫悟空呢？
👩🏻「這是歷史實事改編的啦！還真的咧！」
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一路帶著兩兄弟愜意的走走看看，結果咧⋯
發生了超烏龍的插曲！！
出遊太興奮的弟弟一直沒有睡午覺，結果開始‘’番番‘’ ，他想睡覺時安撫用的奶嘴，放在車上沒給拿下來。
弟弟不停嚎啕大哭，我只好一邊抱著他一邊拍哄他，眼睜睜地看著船班離港🥲
打電話去船務公司，幸好能安排我們搭下一班船去伊達邵碼頭，老街上有許多好吃好逛的攤商！
劉爸阿公和阿嬤傳來他們在露營地泡咖啡納涼的照片，抱著想睡覺的啾吉，決定抵達伊達邵時，識時務的去投靠公婆。
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搭上下一班渡輪，迎面吹來涼爽的風，啾吉在我身上咿咿嗚嗚地睡去，帶著孩子旅行，三不五時會發出乎預料有措手不及的事件，也因為如此，總是增添了不少難忘的回憶。😋
日月潭的四季有各種不同貌的美，天氣晴朗的波光粼粼，或是晚霞相伴的金黃閃耀，在湖畔邊，靜靜享受歲月靜好。
等入秋之後，再換露營方式玩南投吧！
物質文化作為人類文化的遺產，可以說是除了口傳心授、約定俗成之外最能夠保留與延續人類社會與文化多樣性的一種媒介與管道。不過，在一千多年來，不同宗教的衝突以及其背後的政治差異，常常讓需要被保留的物質文化在衝突中成為價值觀差異的犧牲品。例如阿富汗中部高地的巴米揚大佛，作為六世紀佛教文明與絲路貿易交流的存在證明，經過了信奉伊斯蘭教的蒙兀兒帝國去處大佛臉部的洗禮，最後在塔利班政權的時期直接被毀壞一空。但是，當地居民儘管早就不再信奉佛教，卻仍舊將大佛作為典範認同的一部份，只不過這個過去宗教與文明的遺產、地方的地景認同卻都在當代的政治衝突中付之一炬。
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位於中東一帶，伊朗與中國之間的阿富汗中部高地的巴米揚省（Bamiyan）聽起來非常陌生，卻和我們熟知的佛教文化有很深的淵源。省內的巴米揚谷紅土飛揚、充滿懸崖峭壁，卻非完全荒蕪落魄，岩壁上除了有一格一格的洞穴、變成當地人的住所，還曾經有世界上最大的佛像，就這樣穩穩地站在岩壁邊俯瞰一切。
巴米揚大佛到底有多巨大？離台灣較近的吳哥窟一直是遊客們喜愛造訪的景點，站在四十幾公尺高的吳哥窟佛像前，感受前人精湛的手藝、也在自然環境的襯托下感受自己的渺小。而巴米揚大佛甚至比吳哥窟大佛更高，身長五十五公尺，旁邊比較「小」的佛像也有三十八公尺，是多數人身高的十九倍到二十五倍。
巴米揚大佛於西元六世紀左右被建立。因為這個區域就在絲路上，中國及中亞商人往來頻繁、文化交流也繁盛，而一度成為佛教重鎮，孫悟空的師父玄奘、元朝皇帝成吉思汗都曾到訪。除了兩尊最大的佛像外，岩石壁上還刻有其他大大小小的佛像。
然而，隨著伊斯蘭勢力崛起，為了商業活動方便，巴米揚區的居民也漸漸改信伊斯蘭教。十七世紀時，蒙兀兒帝國皇帝，阿拉姆吉爾（Aurangzeb）因為伊斯蘭教義中規定不能偶像崇拜，將大佛的臉毀容。
2001 年時，塔利班政權除了在美國引發死傷數千人的九一一事件、也在自己的國家摧毀了人們的精神指標：巴米揚大佛。他們在拿槍砲射擊大佛失敗後，改以武力威脅附近的居民搬運威力更強的砲彈、炸藥，放到佛像前，直接將有一千五百年歷史的大佛炸毀。原先矗立著大佛的岩洞，變成兩個空空的洞穴。
二十年過去，聯合國教科文組織及日本、義大利、中國等國家強力支援巴米揚大佛的修復工作，甚至以 3D 光影技術重建大佛、連遺失多年的容顏都找了回來。
然而，塔利班政權帶來的支離破碎卻難以被重建。在 BBC 2016 年的一個訪談中，詢問到住在巴米揚省的居民海珊（Sayid Mirza Hossein）。他表示巴米揚大佛對當地人而言是身份的表徵，除了直接的經濟利益外，更是他們的身份認同。即便十幾、二十年已經過去，想到當初被要脅、和其他俘虜一起搬運炸藥，看著大佛在自己眼前被摧毀，海珊仍覺得「就像是要我拿斧頭砍了自己的家一樣」。
二十週年的紀念，或許就是在提醒我們，不只是只有人員傷亡可以造成傷害，文化紋理、精神上的殘酷也會長久地留在受害者心中。
（以上內容引用自網頁原文）
https://storystudio.tw/article/gushi/the-disappearance-of-bamiyan-buddha/
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