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【團購1/23-30】覓幸茶旅．迎新好茶好杯好點心
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久違了, 我的覓幸. 每次開覓幸的團就要先讚歎一下虎哥&羅老師幫我們上山尋覓好茶, 相信在他們嚴格的堅持把關以及茶農的用心焙茶, 我們萃飲的每一口, 都是沁甜回甘.

歡迎舊雨新知加入我們喝茶的行列, 套句大佑哥的話: 虎哥把我們都寵壞了! 原本就挑嘴的他, 現在連喝茶都悟出自己的一套"道理". 茶好不好喝? 當你茶入口的當下, 你的身體就會告訴你答案. 這就是我喝覓幸茶的體悟.

這次的2021揮別錢鼠迎金牛, 覓幸準備了好茶/好杯/好湯/好點心. 相信我, 絕對讓你送禮大方, 自用滿意, 寵愛別人也要寵愛自己.

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⊕ 漢方茶(無咖啡因): 草本纖美茶, 黑豆胡麻, 羅漢果潤喉, 花旗蔘舒康茶
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《好杯+好茶組》我家的老夫老妻對杯. 搭配好茶, 跟最愛的人一起分享.
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《好湯》藥膳湯包環保裝10入組（皆可素）+ 紅棗脆片
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《好點心》尬的, 都是過年經典不敗款
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籽, 白芝麻, 糙米. 微甜又口感豐富.
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認識台灣＂茶＂
「台灣高山茶」與「台灣高山烏龍茶」
台灣高山茶的定義與產區

在台灣茶葉的術語中，「台灣高山茶」並非專指台灣某地所生產的茶葉，而是指台灣海拔1,000公尺以上茶園所生產出來的茶葉。那麼若是海拔1,000公尺以下的茶園所生產的茶葉，就稱為的「台灣平地茶」
所以「台灣高山茶」與「台灣平地茶」就是以海拔高度作為劃分標準的

台灣地理環境多山脈， 台灣三萬六千多平方公里的土地上，有高達269座海拔3,000米以上的山脈，故台灣可說是全世界高山密度最高的島嶼之一
台灣多高山的地形特色，加上台灣繼承了中華傳統的茶文化，造就了台灣優異的高山茶產業

臺灣高山茶區分布廣泛，從中部的嘉義、南投、台中，到東部的花蓮，以及北部的桃園山區，台灣高山茶區之分布：

1.嘉義縣：

嘉義縣的高山茶區主要分布於梅山鄉、阿里山鄉、竹崎鄉、番路鄉

梅山鄉90%屬山區，其茶園主要分布於梅山鄉之龍眼、太平、店仔、樟樹湖、碧湖、太興、瑞里、瑞峰、太和及太興等村落。其中的梅山鄉的龍眼村，更是台灣高山茶的起源之處，所種植的茶樹是以青心烏龍為主

嘉義縣的竹崎鄉、番路鄉、阿里山鄉，其茶園多位於阿里山公路旁，包括：龍美、隙頂、巃頭、光華、石桌（石棹）、十字路、達邦、里佳及豐山等地，故這茶區所生產的茶葉就通稱為「阿里山茶」

但這其中又有一些阿里山茶被冠上了特殊的名稱，其中包括：阿里山珠露茶、阿里山佳露茶、阿里山玉露茶…等。例如，阿里山珠露茶名稱的源起，就是因前副總統謝東閔先生巡視阿里山茶區時，發現石棹所產的茶品質優良，特命名為「阿里山珠露茶」

2.南投縣

南投縣高山茶區主要分布於竹山鎮、仁愛鄉、水里鄉、信義鄉等四個鄉鎮

竹山鎮從1980年代開始種植茶樹，目前茶區分布於照鏡山、後埔、社寮、瑞竹、大鞍、軟鞍、流滕坪、山坪頂、杉林溪、延平、延山、羊頭彎和龍鳳峽等地

仁愛鄉茶葉栽培則由天仁茗茶引進，並從霧社與高峰等地開始推廣普及。迄今仁愛鄉茶葉栽培面積已超過800公頃，年產量超過680公噸，為南投縣第四大產茶區。從霧社至清境農場，到處可見高山茶園與製茶廠

水里鄉也是於1980年代開始興起種植高山茶，目前茶區集中於郡坑、新山與上安等三村

信義鄉也是從1980年代才開始種茶，茶區分布於三十甲、羅娜、同富、神木、沙里仙和塔塔加等地，並以「玉山高山茶」稱之，對外販售

3.台中縣、花蓮縣、桃園縣

台中縣在升格之後已成為台中市，其高山茶區主要分布於和平區，也就是所謂的「大梨山地區」

花蓮縣的高山茶區主要分布於秀林鄉富世村，地理位置靠近南投台中兩縣市的交界處。此茶區還有一名稱就是大禹嶺茶區，或是合歡啞口茶區，海拔約2500～2600公尺，可說是台灣海拔最高的高山茶區

桃園縣的高山茶區主要分布於復興鄉的拉拉山地區
拉拉山茶區相對於前述茶區而言，算是比較新的茶區。主要茶區包括巴陵、光華、新興、三光村等山區部落，海拔高度約1500~1600公尺，所種茶樹則以青心烏龍為主

不過若以產區面積而言，台灣高山茶主要仍以嘉義縣與南投縣為主，其海拔高度約1,000～1,400公尺，其中又以阿里山茶、玉山茶、梨山茶、杉林溪茶為代表

台灣高山茶的特色與優點

台灣高山茶之所以廣受世界愛茶人士的喜愛，主要是因為其良好的品質與口感，包括：茶葉柔軟、肉厚果膠多，色澤翠綠、茶湯透亮、甘醇濃郁、不苦不澀、滋味回甘…等。而這些良好品質與口感，又源自於台灣高山茶區獨特的地理條件與自然環境。其中包括：

一、高山茶區裊繞的水氣與霧氣是茶樹最愛

台灣的氣候，特別是夏天，會吹東南風。東南風就會把大海被太陽蒸發上來的水氣往台灣內陸帶。那麼如果茶園是在平原地段的話，它因為很平坦，所以那個水氣只會一走一過，而不會停留下來，所以平原地區的茶園都不易累積這個水氣。既使平原地段上空累積了很厚的雲層，然後下雨，但是這些雨水也並非茶樹之最愛，因為茶樹它最喜好的不是落在土中的雨水，而是漂浮在空氣中的是些雲氣、霧氣、水氣、山嵐這些東西

但是，當這個東南風往高山上吹的時候，水氣也沿著山坡往上攀爬。隨著海拔高度的持續增加，凝結的水氣量漸多，就產生了雲氣、霧氣、水氣、山嵐。而高山就成為一個自然的屏障，就把這些茶樹最喜歡的東西給環抱住，保留住、封存住。所以為什麼高山下午都會起霧，就是這個原因。起霧就是雲氣、霧氣、水氣、山嵐充足了的一種表現，而這種環境就是茶樹最喜歡的一種環境，能讓茶樹與茶葉生長發育良好

換言之，平原地區的茶園頂多只有雨水，而高海拔地區的茶園它會有茶樹所最愛的雲氣、霧氣、水氣、山嵐等。生長環境不一樣，茶葉品質也會不一樣，高山茶品質就會比平地茶好

二、高山茶不苦不澀且口感較好

再有一點，茶樹如果光合作用越全面的話，那個茶衍生出來的兒茶素、茶鹼、咖啡因等苦澀味物質相對也會越高。平地因為不容易累積這個雲霧，所以到夏天的時候太陽很烈，基本上是全日照，所以衍生出來的兒茶素、茶鹼、咖啡因等苦澀味物質會特別豐富，也比較不好喝。此外，咖啡因是一種可以刺激人體亢奮的物質，而平地茶因全日照，光合作用全面，茶咖啡因越豐富，所以有人喝了低海拔的平地茶，晚上就不容易睡著，就是這個道理

至於高山的茶呢？因為高山茶區下午就會起霧，導致雲氣、霧氣、水氣、山嵐在下午都會凝聚在高山，阻隔了那個強烈的陽光與紫外線等，所以高山茶區到了下午就會只會有半日照或是微弱的日照，光合作用也就不全面。也就是高山茶區上午有陽光可以進行完整的光合作用，讓茶樹生長，但是到了下午，山上通常很容易累積這個雲霧，所以就半日照或是微弱的日照。因此，高山茶區的茶樹，它累積出來的兒茶素、茶鹼、咖啡因等苦澀味物質含量會比較低，相對地茶葉中有甘味有貢獻的「茶胺酸」及「可溶氮」的比重就提高了，所以高海拔的茶口感比較好，喝起來既比較不苦澀，這就是高山茶所具有的得天獨厚的條件所造成的茶葉口感優勢

三、高山茶區平均氣溫低，日夜溫差大，有助產出高品質好茶

高海拔的地段日夜溫差大，白天太陽也很熱，晚上山上溫度快速降低，那茶樹又特別偏好這種日夜溫差大的生長環境，所以高海拔茶園所生產的高山茶品質比較好，這也是其原因之一

再來還有另外一個因素就是高山茶區平均氣溫低。喜好喝茶的人都會注意到一點，就是春茶通常比較貴，品質也比較好？原因就是春冬兩季，特別是高山茶區很寒冷，寒冷也有益於茶葉品質。因為茶葉生長的速度較慢，那麼這樣這種緩慢的生長，也有助於茶葉的品質提高，不但茶葉柔軟、肉厚、果膠多、色澤翠綠，而且茶湯甘醇香郁、不苦不澀、滋味回甘，而且又耐沖泡

當然平地冬天也是冷，但是氣候卻顯得非常的乾燥，而且日夜溫差沒有像高山那樣大，所以生產出來的茶葉就沒有高山茶那麼好

四、台灣高山茶的品質好，口感佳，且物以稀為貴

所以為什麼高山茶總是比較貴？簡單地講就是高山茶品質好，口感好，不苦不澀。再者，據農委會統計，台灣進口茶則約3萬公噸，本地茶年產量僅約1萬多公噸，1萬多公噸中屬於真正的高山茶就更少了。換言之，高山茶因茶葉因品質高且產量不少，在物以稀為貴的原理之下，也會造成高山茶價格比較貴

但是，台灣市面上超過半數茶葉是來自越南、中國，但是卻以「混茶」方式冒充台灣本地茶，或是根本不標明產地，因此要喝真正道地的台灣高山茶，就要選擇「有台灣產品履歷」（或台灣農產生產追溯）的高山茶，才是真正純正的台灣高山茶。

高山烏龍茶　

茶葉它本身性屬是屬於涼性的，本草綱目有記載，它性涼。那麼台灣高山茶要能夠達到像《神農本草經》中所說的：「神農嘗百草，日遇七十二毒，得茶而解之」，以及《神農食經》中亦指出：「茶茗久服，令人有力、悅志」，製茶過程中的發酵與炭焙就非常關鍵。換言之，就是台灣高山茶還需要經過發酵與烘焙，才能成為有益健康且品質穩定的好茶

發酵是在高山茶製作的一個重要環節。發酵程度低於百分之五十的話，那這個茶就屬於比較偏涼性；反之，發酵程度高於百分之五十的話，那這個茶就屬於比較偏暖性。例如，綠茶就是零發酵，所以它就屬於寒性；紅茶則是百分之百發酵，它是屬於帶暖性的；高山烏龍茶，就是介於綠茶跟紅茶中間的半發酵茶。

早期的高山烏龍茶雖然是屬於半發酵茶，但其發酵度比較足，發酵的程度大概是百分之五十左右，所以就是偏溫和的中性的茶葉。但是由於時代的變遷，趨勢的轉變，現代的高山烏龍茶，講究高山的清香、高山的特色，那個茶水要金黃透淺綠的，所以發酵度都降為百分之三十左右，所以就是偏寒性的，不適合寒性體質的現代上班族飲用

但是發酵度在百分之三十左右的高山烏龍茶，若經過適當烘焙，就可以達到去其寒性的目的，使得高山烏龍茶變得比較溫潤爽口。即使是體質多偏寒性的現代人，只要喝經過烘焙的台灣高山烏龍茶，身體就不會因寒氣過重而覺得不舒服

台灣高山烏龍茶

在國際上廣義定義的烏龍茶是泛指半發酵茶。只是要半發酵茶，並以烏龍茶製程方式來加工，不論其茶葉品種是用青心烏龍、大冇烏龍、大葉烏龍，或是用金萱、翠玉、四季春或其他品種，依照國際上廣義定義都可泛稱其為「烏龍茶」。然後，若這些茶葉是產自海拔1000公尺以上的高山茶區，則可稱其為「高山烏龍茶」

但是在臺灣，所謂的「台灣烏龍茶」則有更嚴格的規範。正統的「台灣烏龍茶」是專指：用烏龍茶品種（包括：青心烏龍、大冇烏龍、大葉烏龍...等）、並以烏龍茶製程方式來加工的茶葉
然後，若這些台灣烏龍茶是產自海拔1000公尺以上的高山茶區，則可稱其為「台灣高山烏龍茶」
換言之，「台灣高山烏龍茶」是專指烏龍茶葉品種（包括：青心烏龍、大冇烏龍、大葉烏龍...等）、並以烏龍茶製程方式來加工的台灣高山茶葉

茶葉烘焙方法論述-01 丁得富 撰文



喝茶，對茶葉的保存問題是很重要的，一旦發生質變時卻不知要如何處理它，這是坊間喝茶人士最頭痛的問題，然而，消費者普遍使用季節性的新鮮茶品，如：綠茶類，或輕萎凋之高山烏龍茶，福建安溪於近幾年來發展之較清香型鐵觀音茶……等，對這類之茶葉極易受潮而變質，茶葉受潮時泡出茶湯則香氣銳減，口感上自然不佳，有鑑於此，筆者今提供一些簡易焙茶方法，飲茶者皆可在家將剩餘之變質茶葉做個整理，使茶葉再次發揮它應有的活力與香氣。



茶葉烘培自古即有───

　　茶葉之烘培始於唐代，當時採製茶葉用「蒸菁」的方式製茶，另一種製茶方法乃以「炒菁」、「研膏」，或「團茶」工序，都必須經過烘焙始成茶干。直至明代初期，明太祖下令罷貢後，由原來製造茶葉方法之碾末，研膏，團茶等，遂之改以「散型茶葉」呈現於坊間，在製茶後的最後一道工序中，葉茶必須烘乾。

　　明代中葉，建州及建甌一帶（今稱：福建崇安縣及建甌縣）、將採收之「武夷茶」除了毛茶烘乾外，有部份的茶葉再經過焙火，由火候的二分火乃至五~六分火候不等，以利於長期儲存之用，確保茶葉不易劣變，另一則用意為茶葉屬性寒，而身體較虛弱的人，或腸胃較寒的人則不適合飲用生茶的，古代的人遵循中醫之理論而將茶葉烘焙或炙烤。所以，焙火較重的茶葉對身體的刺激性為弱。福建省閩南地區，如：漳州、福州、潮州、廈門、汕頭等居民，從清代至今，普遍飲用傳統方式的焙火茶，尤以「鐵觀音」、「本山種」、「水仙」、「色種」茶居多，同時亦發展出工夫小壼泡法，如：潮州泡法、安溪泡法、紹安泡法等，這幾種泡法，更銓釋著當時的茶葉都經過焙火後飲用的歷史見證。



焙火的用具傳承───

　　談到焙茶，坊間常聽到的皆以炭火烘焙，而炭火之烘焙源自於明、清時代由建州（今崇安武夷山一帶）所創立的，根據歷史考究，明代中葉、由朝廷指派製造貢茶官吏「許次紓」，於建州掌管栽製茶葉等事宜，「許次紓」對茶藝有深入研究，亦曾著作《茶疏》乙書留傳至今，《茶疏》這本書內容記述栽種、製造、選茶、品啜、品茗環境、擇水、茶具、泡法、品茶人數等，對茶葉烘焙亦大略提出見解。另有茶藝專家，如：「屠本畯」，亦談到茶葉烘焙及火候問題，由此可見，古人對茶葉之烘焙是很講究的，可惜，古書藉對有關焙茶之技術與方法都是概略闡述而已，無法從中完全理解焙茶的火候及焙火時間……等，而坊間焙茶，大都是由早期老師傅親自傳授，以及個人的長期觀察，或實驗心得而自成焙茶風格而已。

　　由於現代的科技進步與古代生活所使用之器具相距甚遠，古代無電力的情況下，焙茶則當然是以「木炭」做為火力，而「電力」是文明社會普遍使用於多方面的用途，故大約於一九七○年代開始發展出引用「炭焙」的原理，研發出電圈式（電盤）的焙爐，以及冰箱型狀的風熱式控溫焙茶機，茶農於茶山製好毛茶要烘乾茶葉則以「拉鋸式」的風熱型乾燥機，之後再發展出「拖曳式」（輸送帶式）的大型乾燥機，俗稱：甲種機仔。

註：明、屠本畯著《茗芨》曰：茶有九難，一曰造二曰別、三曰器四曰火、五曰水六曰炙、七曰末八曰煮、九曰飲，陰采夜焙非造也，嚼味嗅香非別也，膻鼎腥甌非器也，膏薪疱炭非火也，飛湍壅潦非水也，外熟內生非炙也，碧粉漂塵非末也，操艱擾遽非煮也，憂興冬廢非飲也。

　　明、屠隆著《茶箋》曰：經云，焙鑿池深二尺，濶一尺五寸長一丈，上作短牆高二尺泥之，以木構於焙上編木兩層，高一尺以焙茶，茶之半乾昇下棚、全乾昇上棚，愚謂今人不必全用此法予嘗構一焙，室高不踰尋方不及，丈縱廣正等，四圍及頂，綿紙密糊無小罅隙罡三四火缺于中安新竹篩，于缺內預洗新麻布一片，以襯之散所炒茶於篩上闔戶而焙，上面不可覆蓋、蓋茶葉尚潤一覆則氣悶罨黃，須焙二三時候潤氣盡然，後覆以竹箕焙極乾，出缺待冷入器收藏後再焙亦用此法，色香與味不致大減。



炭火焙茶略述───

　　炭火焙茶，最早時期乃見於灶爐，上緣置茶烘焙，以竹片條編織而成的焙籠，每次約為五～六斤，菁味去除後茶香生起為乾燥，或入火有火香味則止。後來演化為挖在地下形成一個圓形凹槽，以水泥沏平，深約一尺半至二尺不等，視需要焙茶時間長短而設計，（註：木炭置放多少的量，預計焙茶多少天，起爐約略以十五天為一期，有的十天或七天為一期，甚至少量的茶則以三天左右為一期），而凹槽上緣架上磚塊，焙籠置上，中間之距離則有利於部份散熱或做為循環氣流的主要因素，傳統的焙籠亦以竹片編織，總高度約為二尺二寸，焙籠的中間以鐵絲編成托盤做為置放茶葉烘焙，上緣為一尺，下緣為一尺二寸，如果炭火漸滅或須火候加強，焙籠上下層可自由調換。

焙爐挖在地下之圓凹槽，為早期安溪人烘茶的作法，台北市某王姓茶行自清末經營茶業，亦設立焙茶間，內置於三十個以上的挖地凹槽式炭焙設備，筆者於一九八○年間曾前往造訪及深入探討焙茶方式。

　　現代式的炭焙，承造一種圓筒型，下面有小輪子可以自由移動，質材以不锈鋼做為內外層，中間塞滿耐火棉、圓桶型爐高約三尺～三尺半（依個人木炭置放量而定），中間與下緣有出風口，亦可塞住出風口的配件，而焙籠的高度約為一尺左右，焙茶的數量依訂製爐的圓直徑有關，大略焙茶量從五斤至八斤左右，這種焙爐與焙籠與早期焙籠結構是廻異的，但是，其焙茶基礎原理是一致的，在焙茶技術層面裡靈活應用，將茶葉整理出最佳的風味。

　　炭焙的木炭選用，坊間普遍以「龍眼柴」木炭為主，較好的木炭其火力的穩定性為「相思柴」木炭，材質較硬，木炭燃燒不易下陷，如木炭材質鬆軟則火氣形成不均勻，而最為上等木炭為「九穹柴」，可惜近年來市場上要購買這兩種材質極少。

　　木炭起火，分陰火與陽火起法。「陰火」意指：木炭在爐外先行起火，使木炭全部燒紅，再用鐵夾一塊塊夾入爐內，塞滿而均勻，再舖上炭灰，此謂陰火起法。此意乃爐內炭火經過時間的消耗，一層層地燃燒而往下榻陷，最後成灰而熄。

「陽火」意指：在爐內先行以「火母」起火， 三兩 根木炭燒紅置於爐內中心點，再疊滿木炭，披上炭灰焙茶，其意為：使炭火慢慢傳遞，漸漸地全面性燃燒。

「陰火」起法乃普遍使用。「陽火」起法只見於地底凹槽的炭爐式作法。安溪焙茶師早期皆以陽火起法焙茶。至於「灰末」披於炭上薄與厚，是溫度調節的主要因素，下緣出風口開啟，炭火之溫度增加，中間出風口開啟時，散其熱溫並除雜氣與濕氣，整理茶質之好壞，關鍵在於下緣出風口與中間的出風口交互運用，是「炭焙」的技術拿捏所在。筆者無法從文章中詳細描述，焙茶的師傅大都以「鼻聞」來分辨焙茶進行中茶質呈現的狀況而定。



現代式電盤焙式茶略述───

　　七○年代，由炭焙方式改用現代電盤式焙茶機，其原理乃依據炭焙之步驟而設定。電盤有內外電圈，內線溫度以投入茶葉烘焙至二十分鐘後，測量溫度大約為七十八～八十五度，外圈溫度為九十～九十八度左右。焙爐分五斤、十斤及一斤爐共三種，茶農及茶行大部份使用十斤及五斤爐。以筆者經驗，五斤爐投入五～六斤餘，較有利於茶葉烘焙，低於四斤時茶氣之循環較不理想，調整茶質或扣韻、扣香亦相對不醇厚。而十斤的爐，投茶量大約在七斤～八斤最佳。一斤焙爐以一斤～一斤半較恰當。

　　對於內外線圈之運用，文火開內線，武火開外線，冬天開外線，夏天開內線。近十年來，電盤式焙茶機，又增設控溫器，是比較不妥的做法，其原因乃由茶葉烘焙中，例如：溫度在九十度進行烘焙時，其控制溫度至九十度時，則自動關掉電源，而茶葉正受熱於調整茶質之際，忽然溫度不再進行，茶質相對地不再調整，俟計溫器明顯感應到下降時，控溫器再重新啟動升溫，如此做法，茶質不能持續進行調整時，對雜氣及應該醞釀之茶氣在忽熱忽停的狀況下，無法表現茶質中理想的韻味來。

　　另外大容量之烘焙機就指冰箱型了，市售這類烘焙分有：二十斤～一百斤的量，其構造與大小相同。這類型焙茶機屬於「風熱式」焙法，熱風由下往上吹送，共分為十層，上面有出風口，可進行關閉蓋子或半開式，是焙茶師傅火候控制主要關鍵處，一般以一百斤容量的焙茶機，大約投量在七十～八十斤為上限，可以遞減之。其原理則靠風熱循環式於內部烘茶，外部設有調溫器及計時器，可靈活運用。如果大量之茶葉須要乾燥或焙火，這種烘焙機是很恰當的，但是，如要精製焙火，表現茶質特色時，還是用炭焙爐或電焙爐較能表現獨特的工夫焙茶品質。



焙茶關鍵性及原理───

　　焙茶，從清代福建省烘茶師傅一脈傳承，其重點在於將茶葉再次表現另有一番獨特的風味，另一則為儲存長久而行使烘焙。茶農偶而製造出不理想之茶品時，或雨天採製茶葉，香氣不足，葉質略變、菁味殘留，湯韻苦澀……等，都可透過烘焙而提昇茶葉品質。

　　焙茶首先一定要去溼氣、雜氣。將這個初步動作完成後再行第二階段。第二次以調整茶葉品質（俗稱：行水）。葉片有網狀之葉脈，借火的推動調整茶品質。在烘焙中，一部份的咖啡因與茶單寧，部份之碳水化合物產生交互一連串的化學變化，相對地「茶多酚」類與「茶黃素」、「茶紅素」略為提高，湯色自然泛黃或紅。而「咖啡因」的苦味，與「茶單寧」的澀味相對減低，茶湯自然滑順而甘甜。

　　第三個步驟則調整「香氣」。在烘焙中香氣分很多種，大略為：茶質原有的桂花香、淡茉莉香、蘭花香、水密桃香。微入火的：果香、甜香、蜜香。或入火的：麥火香、蔗糖香、麥芽糖香、焦糖香……等。從這幾個香型，由喜愛何種香型而焙茶師傅調整之。

　　要如何定型茶葉品質及香氣，以筆者三十年來焙茶經驗提供一點意見，舉例：茶農在製茶過程中，在靜置時，菁味慢慢揮發至茶香高昂時則進行殺菁作業，殺菁機的溫度由二百八十度高溫迺至三百四十度（茶區海拔高低及季節溫度問題，茶農自行調整），製茶師傅在殺菁時視其香氣清爽而高昂時隨即停止，這個動作與焙茶原理是相同的，焙茶至某一香氣呈現時就立即起爐，茶葉烘焙即告完成。（註：依焙茶師傅須要何等香氣即停止再焙。）

　　在本書二十八期裡大略談起焙茶後之週期性轉化，茶葉焙好後帶有火味，經過二～六天，火氣漸褪，經過七天以後茶質才恢復穩定。以筆者曾做記錄及觀察，走水焙、調香方式大略為二個週期（十四天）才算穩定。輕焙火茶品，必須經過三個週期或四個週期才算穩定，而入火焙或中火茶則須要三個月以上才可穩定茶質。如果烘焙鐵觀音熟茶，烘好後要儲放九個月以上火氣方能褪去。

　　以大自然法則，大地為陰，天為陽，黃帝內經裏談到陽以八為數，陰以七為數，故大地發育之植物，其性質皆以七為數理，茶葉烘焙回穩亦以七天為週期，農藥噴灑於植物上亦以七為週期計算。我們可以問菜農，蔬菜噴灑時效為期十四天即可收成，而最安全的蔬菜採收應為二十一天，茶農灑藥的安全計算日亦以如此。故茶葉的轉化與烘焙後之計算，當然以七天為週期了。





比賽茶烘焙示範───

比賽茶烘焙方法，台灣地區由北部的「文山包種茶」、「木柵鐵觀音」、「鹿谷鄉農會」、「鹿谷合作社」、「名間鄉農會」、「阿里山區」、「玉山山區」、「梅山山區」等的高山茶比賽，茶業界於每年春季與冬季相互競爭地挑選優良茶品參加比賽，在茶葉慎選過程中必須加以烘焙，襯托茶品之高品質。而「烘焙」比賽茶的火候與得到名次是有關連性的。筆者大略提供三個地方性的比賽烘焙火候，給參賽者或茶行做為參考。



木柵鐵觀音比賽焙法───

先了解茶葉捲曲度問題，發酵度大概多少(註：近年來發酵程度約40%以下)，茶質內有何等特殊物質可借用火候呈現。

1.用具：以焙籠烘茶(炭火、電焙籠皆可)，室內溫度以26度~28度計算。

2.投量：電焙爐五斤~六斤，十斤焙爐其投量七斤~八斤，炭爐每次量約六~八斤

皆可。

步驟一：先以文火75度~85度焙約30分鐘(去溼氣、雜氣)起爐翻拌，分二次進

行，溼氣、雜氣較濃時，可再加一次共計三焙。

步驟二：調整茶質(行水、調火路)，以文火85度開始進行烘焙(電焙內線)40分

鐘後翻拌，共計四次。

步驟三：前已翻焙六次後再進行「調香」，溫度與上述漸漸增溫而進行香氣調整，

視茶性的花香表現強弱而決定要「定型」。如：花果香、花蜜香或蔗甜香，則由個人須要何種香氣出現時即可停止(起爐)。



鹿谷鄉比賽焙法───

鹿谷鄉比賽約二分火候，坊間有二種烘法，其一，先以冰箱型初焙，爾後再用電焙籠烘焙。其二，直接用電焙爐烘焙。

A案：冰箱型初烘，內分十層，每層茶葉皆披一半的量於盤內，先以80度開始

至一小時增溫90度半小時停止(上方出風口開)，門打開後上三層與下三

層對調，再次烘焙以90度進行二小時(上方出風口半開)，再調溫100度

半小時(出風口關)即可停止。

進行第二次烘焙於電焙籠(以五斤焙籠投五~六斤量，十斤爐用七斤量)，

第一次焙籠不蓋布，開內線(約80~85度)進行30分鐘，第二~五次皆25

分鐘，每次皆翻拌，至第六次烘焙調整香氣，大約15~18分鐘香氣飽滿即

告完成。

B案：以電焙爐烘茶，第一~二次不蓋布(註：除溼氣與雜氣味)，開內線，每次

30分鐘，第三~六次開內線，每次25分鐘，必須翻拌，第七次或第八次

調整香氣定型，於自己滿意的花香即可停止。



阿里山區比賽焙法───

阿里山區包括梅山區之比賽火候屬清香型，其火候約一分火，烘焙大致上求花香及湯韻軟活清甜為主，其焙法與上述大略相同，時間每次皆略減5分鐘，至第六次即可完成。注意的是第一~二次的烘焙不要蓋布，第三次進行則蓋布須留空隙，使茶氣產生對流，最後一次烘茶很重要，調整香氣時，聞其上昂的茶氣須清甜而有股濃郁之花香氣為主，不能有火香味。

注意事項：1：焙茶處不要有雜氣味、霉味，保持乾燥。

2：颱風天、雨天不焙茶。

3：焙妥茶乾後勿置放地上攤涼。待茶葉冷後，收入袋子、須放入少許空氣去火較快。

4：勿使用冷氣或電風扇涼冷茶乾。

5：七天後再飲用（剛焙好茶之幾天內、苦澀味加重）。



茶葉簡易烘焙方法───

　　消費者購入的茶葉，當茶質受潮，香氣褪去，茶湯有異味或甘醇度差時，總覺得不想再飲用它，這些問題都可以親自處理，例如：市售之「茶熘」可以於每次泡茶時，可當場熘茶，或放置在烤箱，瓦斯爐上用陶盤或鐵盤，放在微火上炙烤，時間大約三十秒為限，視茶葉水氣蒸發，反覆動作六次以上，雜氣或水氣揮發出來後，香氣漸而浮現，視其須要的香氣即可停止。重要的是烘烤的茶品，斯時茶葉仍燥熱，最好待數日後再飲用，以免火氣上昇。



總結：

　　焙茶是一門很深的學問，古人云：風水、文章、茶、真懂無幾人。這句話說得很有道理，真正的焙茶師，他能掌握任何一個茶品的優劣點及特性，何種茶品要如何烘焙它而成為極品是工夫深淺的問題，各類的茶葉焙法卻不同，並非每一種茶都要再次烘焙，最重要還是依品茗者的需要及口感為準，須要長期收藏茶葉，建議輕焙火或重焙火較有利於茶質穩定。今無法從這篇文章裡將焙茶的訣竅一一闡述，乃因烘焙必須親自傳授，如何控制溫度、設定時間、調茶質，定香氣及聞味道，以及運用鼻子體驗……等，待有機緣的人自然傳授。