不久前,我們跟 Quintessa Winery 的出口總監 Diego Garay 來了一場遠距離的視訊發表會,今年釋出的年份是「Quintessa 2018」,葡萄品種比例是 92% Cabernet Sauvignon、2% Merlot、3% Cabernet Franc、2% Carmenere、1% Petit Verdot;20個月橡木桶中熟成(62%新桶),品飲後讓我覺得「Quintessa 2018」確實是一個偉大的年份,至少在發表會現場獲得參與者一致性喜愛的評價,我個人甚至認為2018年份有堪比波爾多五大的水準。
Quintessa Winery 位於 Napa 的 Rutherford AVA,酒莊只釀一款以Cabernet Sauvignon為主體的紅酒,還有一款 Sauvignon Blanc 為主的白酒,真的還滿波爾多的一家 Napa 酒莊,他們酒莊有三種類型的土壤地塊:
Eastern Hills:white voleanic ash(白色火山灰)
Central Hills:deep gravel and cobbles(深層的礫石與鵝卵石)
Bench:clay loam, sand, and gravel(粘土、沙子和礫石)
而這些地塊酒莊都拿來種植CS,還有少量用於混調的波爾多品種。
品飲筆記:
氣候涼爽的2018年份,有較長的採收期,同時也讓葡萄有很適當的成熟度與風味。
當我品飲第一口「Quintessa 2018」時,我默默的寫下第一個評分(A),花香調、咖啡牛奶、涼性草本、黑醋栗、櫻桃、藍莓、煙草、煙薰&辛香料的風味中,仍讓我覺的有點沉悶感,雖然他有明顯的成熟漿果帶出的甜美感。
干型,酸度高,單寧高,酒精高,酒體厚實。
酸度高卻不讓人覺得尖銳,單寧厚實卻讓人覺得成熟與粉狀,入口後有十分強烈與微微的辛香料風味,很法國桶?一開始並沒有圓潤,或是香草、奶油類的調性,顯的剛硬與強烈,但風味多元,有較多深色漿果與微微的紅色水果風味,成熟果實的甜美感是很明顯的,尾韻有一些草本類的調性,開瓶即飲雖然有點沉悶感,但已經很可口;隨著醒酒時間的拉長,香草、堅果、芋泥調性的桶味會慢慢浮現,同時柔和的口感,與集中的果味讓人感到非常驚艷,最後我在筆記的末段把一開始的評分劃掉,改成了(A~A+)的評價。
ps.如果有機會的話,期待能跟他們的女釀酒師 Rebekah Wineburg 來場對談
(飲酒過量有礙健康,未成年請勿飲酒&酒後不開車)
#Quintessa #Napa #Rutherford #CabernetSauvignon
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,這酒來自Tuscana,即是意大利的托斯卡尼(Tuscany)。 是一種本土意識,在意大利用上當地葡萄釀酒才可獲DOC產區認證。但自七八十年代開始,有許多意大利酒莊不只用上當地的葡萄品種如Sangiovese,像個壞孩子般挑戰規矩,用上外地的Cabernet Sauvignon、Merlot等釀酒...
波爾多 醒酒時間 在 Facebook 的精選貼文
王鵬老師的年度的波爾多講座在7/6下午舉辦,今年因為疫情原故,所以採用線上講座模式,主題是:「不只經典:漫談波爾多紅葡萄酒新趨勢」
講座中同時邀請了 Chateau de la Vieille Chapeile 莊主 Frederic Mallier 先生,與Chateau Feret Lambert 技術助理金釗先生一同講解。
內容除了舊有的傳統波爾多介紹外,同時也從三個角度來探討波爾多新風格的論述:
1.從品種與種植來看、2.從釀造角度來看、3從混釀與調配工藝角度來看。
其實這場講座對我還是有很大的啟發性,例如天候變遷與全球暖化的議題來看,波爾多從原本13個品種外,又新增了四個紅葡萄品種艾琳娜(Arinarnoa)、卡斯泰(Castets)、馬瑟蘭(Marselan)和國產杜麗佳(Touriga Nacional)),其實是六個品種,還有2個白葡萄品種是阿爾巴尼諾(Alvarinho)、麗諾拉(Liliorila),這六個品種是從52個品種研究後脫穎而出的品種。
此外這次主要是探討紅葡萄酒的新風格,新的波爾多紅酒風格,更偏向自然(包括有機)、年輕即飲,不過份強調橡木桶風味,同時也有一定的陳年實力來演進,這個現像其實早在2005年後就有逐漸演進的驅勢,這個時期從一般aoc等級的慢慢的擴張到士族名莊(Cru Bourgeois),在2010年後更擴及了部份的級數酒莊,這使得原本強大的陳年實力有所下降,這邊指的不是沒陳年實力,而是原本有50年甚至更久的實力,或許減少為10~25年,但相對的年輕時只要醒酒時間正確,反而年輕易飲能享受到更多新鮮花果香氣與風味,這對亞洲較多不喜歡陳年風味的客群是有吸引力的,這個風格其實不僅是波爾多,而是全球的葡萄酒大部份都往這個風格在演進!
至於種植技術上,隨著氣候的改變,精致種植技巧或許在波爾多有些微的修正或是實驗後改進,這包括了產量、葡萄園管理、土壤管理與有機跟生物動力法的演化與採收時間的改變,同時也包括了新品種的採用,更有一些酒莊開始復育一些波爾多的古老品種~~等等。
此外在葡萄酒釀造與熟成上,並不再那麼強調橡木桶(225升)的使用,反而使用了多元方式,如:大型舊橡木桶、不銹鋼桶、水泥槽、蛋型發酵槽、陶甕等等研究。
而在其上最後則是波爾多式的調配,因為全球暖化的因素,波爾多的春天寒害變多,轉色期過熱,也導致了 Merlot 過熟,酒精度變高,風格較少新鮮水果風味,更偏向果醬風格,而 Cabernet Sauvignon 則是酸度高與單寧成熟度較低,這些因素反而使得 Cabernet Franc 逆勢崛起,同時新採用的品種,之後會不會使得波爾多混調的風味有所改變,這點是值得觀察的。
講座中其實有一些我個人觀察到的現象並沒有出現,所以我概略的補充一下,傳統的波爾多名區外,其實波爾多丘區(Cotes de Bordeaux)和兩海之間(Entre-deux-Mers)是有一些酒莊與葡萄園逐漸顯露名聲,而且有機酒與生物動力法的新酒農也不再堅持一定要有動物系與不悅的風格,新派突顯了更多水果原味與花草系的香氣,這也是推擴自然酒與有機酒的一大助力。
此外波爾多丘區與兩海之間其實有一些改變,一些酒莊不僅僅生產一個品項酒款,而會把酒莊區分為:
高階酒款:強調舊式風格,有強大陳年實力,熟成時也使用大量的橡木桶(包括大量的新桶)
中階酒款:仍使用了不少橡木桶,但不需要過度的陳年,同時保留較多花果香氣,出廠即可飲用,但也有7~10年的陳年實力。
低階酒款:以搭餐為主要風格,較少或沒有橡木桶使用,年輕即飲享受新鮮風味的調性。
其實波爾多還有許多有趣值得探討的議題,感謝王鵬老師每年都能提出一種觀點與看法,這是我最感興趣的地方。
(飲酒過量有礙身心健康,未成年請勿飲酒&酒後不開車)
#波爾多 #Bordeaux #王鵬 #SopexaTaiwan #wine #FredericMallier #金釗
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當我品飲他時,原以為只是我不喜歡的風格,事實上卻只是醒酒時間不夠,即便在我品飲的時後他已經開瓶過了24小時。
一開始只覺得桶味鮮明,濃郁度卻不夠~~,喝了一小杯後就被我放回冰箱中,直到開瓶後的第三天我又小試了一回,此時卻變的果味集中又鮮明,充滿了濃縮的黑色水果類風味,這似乎才是我想像中美好的2016。
在『波爾多的不解之迷』中,沒親自實驗過永遠也無法判定那瓶酒的最正確的品飲之道是什麼?
我想我試過了濃郁過後瞬間衰退;也試過一開始淡而無味,卻在充份醒酒後轉為濃柔集中又可口的滋味,在千變化萬的波爾多之中,似乎並不只有書中教導的千篇一律,如若如此就不會有波爾多期貨價格不如預期的狀況發生,不是嗎?
我喜歡在慢慢品嚐中去發現他們的美好,即便是一開始的不喜歡,我也會給予他們敗部復活的機會,因為有時會因此而遇見意外的美味。
(飲酒過量有礙健康,未成年請勿飲酒&酒後不開車)
#D_de_Dauzac
#Château_Dauzac
#Bordeaux_AOC
波爾多 醒酒時間 在 飲食男女 Youtube 的最佳貼文
這酒來自Tuscana,即是意大利的托斯卡尼(Tuscany)。
是一種本土意識,在意大利用上當地葡萄釀酒才可獲DOC產區認證。但自七八十年代開始,有許多意大利酒莊不只用上當地的葡萄品種如Sangiovese,像個壞孩子般挑戰規矩,用上外地的Cabernet Sauvignon、Merlot等釀酒。
「因為使用了外來的葡萄,這些酒被貶低於DOC(產區認證)的級別,而變成IGT或table wine,但其實半點不差,以品質來說,它們稱之為Super Tuscan。」酒評家Wilson Kwok說。
就像他這次介紹的紅酒,來自酒莊Banfi,家族叫Mariani。Mariani兩兄弟是意大利裔美國人,70年代才回流意大利大展拳腳。
牌子SUMMUS是拉丁文,指super。用了意大利Sangiovese及外來的葡萄品種Cabernet Sauvignon及Syrah,因此不獲Chianti產區認證,級數被眨為IGT。
質素半點不差,飲落青春活潑,酸度較高,單寧實淨,需要較長的醒酒時間。「若放雪櫃半小時,以14℃-15℃的飲用溫度會好好喝。」配沙樂美腸或墨汁意粉,一樂也。
偉成洋酒
地址\將軍澳唐德街9號將軍澳中心1樓178號
電話\2323 7155
Wilson Kwok
旅居歐美多年,早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作,1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。
採訪:關廣恩
攝影:王瑋彤、魯雋華(部分為網上圖片)
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