再登玉山 只欠東峰
今年舊曆新年後,我與幾位朋友前往攀登玉山。這次是我睽違七年後再次攀登玉山。當年玉山主峰是我的第一座百岳,也算是我登山的啟蒙山。七年後不同的是,除了我已造訪海內外不少山岳外,也帶著不同心境、不同拍攝技術回來玉山。這次再登玉山,雖然有所斬獲,但亦有一些小小遺憾。
▌行程安排
一般登玉山主峰的行程其實相當單純。即是由登山口一路走到排雲山莊,休息一晚後再於隔日攻頂主峰,因此兩天一夜即可完成。
我們因為拍攝的關係,時間預留的較為寬鬆,共停留三天兩夜。原本表訂的行程如下。
第一日:由東埔山莊出發,並搭乘接駁車至登山口,之後一路往排雲山莊前進。而我因為玉山前五峰中尚有前鋒、西峰與東峰尚未登頂,因此這日也會順道登頂前峰與西峰,之後就在排雲山莊過夜休息。
第二日:
這日則是預計凌晨時先上北峰拍攝主峰晨景,之後登上主峰與東峰,再下到排雲山莊休息。
第三日:下午再往後四峰的方向前進尋找另一個拍攝玉山主峰的視角,以及其他如圓柏等拍攝題材,之後再循原路下山。
▌出發
這天我們早早從東埔山莊出發,過了檢查哨後便搭了接駁車來到登山口,拍照留念後便出發。自登山口到排雲山莊的路徑大致平緩,走起來算輕鬆,加上今日並無拍攝行程,我便順道登頂玉山前峰。
玉山前峰海拔3239公尺,是玉山群峰中較為簡單的一座,亦是百岳之一。登頂玉山前峰較為特別之處,在於過程需經過一段不短的石瀑段。然而石瀑雖然長且陡,但其實因為石塊大、踩點清楚,沿路又有噴漆的方向指標,所以其實走起來不難,兩小時即可來回,山頂則展望有限。
離開前峰回到主線後,就持續往排雲山莊推進。由於多在林中行走,並無太多視野,只在大峭壁稍作停留拍照。抵達排雲山莊後,因為時間尚早,便決定去一趟玉山西峰。
玉山西峰海拔3518公尺,亦屬百岳之一。自排雲山莊前往西峰來回約三小時,路程也不困難。然西峰的山頂全無展望,吸引我來的,則是峰頂一旁,日治時期留下來的完整小神社。
自西峰返回排雲山莊後,因為隔日有鋒面影響,便於晚餐時和隊友討論該如何應變。由於氣象預報總是瞬息萬變,最終決定凌晨兩點起床,直接到山莊外面去看主峰方向的天氣,再決定要不要出發。
▌短暫的雪白仙境
隔日凌晨我們發現主峰方向不時被雲霧遮蓋外,雲層移動的速度也快,表示風勢很強勁,當下就決定不上主北峰,先回床位睡回籠覺了。莫約八點再次起床後,聽到山莊內又漸有嘈雜聲,想必是凌晨攻頂的人已經回來了,便下樓一探究竟。
果然山莊外的平台正好有一支隊伍正在卸裝備,他們的裝備、衣物,甚至髮梢上,都結上了冰霜。一問之下,才知道原來今晨上頭風強雨/雪驟,能見度低,許多人甚至沒有攻頂就下徹。聽到這番話後,我心中也暗自慶幸我們有做出對的決定。
然而才一個小時過後,天氣一百八十度反轉地出現大晴天。純淨的藍天搭上雪白山頭,真的有如仙境一般夢幻。我與隊友們也決定把握雪景提早出發,往後四峰的方向前進尋找拍攝題材。
一路上我再再被如此糖霜美景給驚豔,不斷停下腳步拍攝。然而不時湧上的雲霧也提醒著我們天氣瞬時變化的可能。原本我們希望可以至少推進到三叉峰一帶往回拍攝主峰,但考慮到天氣與時間問題,最終止於圓峰山屋一帶便折返。回去排雲山莊的路上,我們發現原本看起來積雪甚多的山頭,這時已經化去八成,驚訝之餘,亦覺可惜。
▌再見主峰與只欠東峰的遺憾
回到山屋後,我們就開始討論隔日拍攝主峰的計畫。這時銀河季才開始不久,銀河中心凌晨四時就已經升起,所以我們必須比看日出的人更早出發。最終決定19點就寢,23:30起床收拾裝備,00:30出發前往北峰氣象站。
其實這段路我七年前來玉山主北峰時就已走過,因此摸黑走起來並不陌生。與當年不同的是,那時我是先攻頂主峰看日出後再去北峰,這次則是先摸黑去北峰拍攝銀河與日出後,再去主峰。因此摸黑走主北岔到北峰氣象站這段路對我來說也是一次新的體驗。
當我們終於完成眾多的之字坡抵達鐵架通道時,已經可以聽到主北岔路狂嘯的風聲。於是我們停下來換上適當的抗風抗寒裝備後,再前往主北岔。因此在陡下碎石坡時,雖然強風打在身上,但除了風壓感外,並不覺得寒冷。
不久後我們下到了鞍部,之後都是走在林間的避風處。直到開始接近北峰開始上坡時,我們才又出了樹林。這時視野比較開闊,我也開始物色適當的前景。但最終因為想把整條銀河都納入畫面,而選擇了氣象站前方的平台拍攝。
拍攝完銀河後,接下來就是等待日出。雖然只有約一小時的間隔,但畢竟是冬季的清晨,溫度是零下五度,在沒有走動讓身體發熱的情況下,仍是相當寒冷。所幸氣象站的大哥很好心的邀請我們進去躲冷風,讓我們可以稍微回暖一下。
但由於氣象站平台前方有太陽能板等設備與儀器遮擋,因此並不是很好的拍攝位置,所以我們在日出前半小時離開北峰氣象站,開始尋找適當的前景。
其實這趟我本是希望能拍到玉山雪景,但這畢竟是可遇不可求,我在玉山群峰時,之前下的雪已經都化得差不多了。但為了呈現雪季景緻,我還是找了仍有餘霜的樹叢作為前景,搭配我很喜歡的、由主峰一路迤邐至北峰的稜線作為導引線,指向玉山主峰作為我的構圖,完成玉山主峰晨景的拍攝。
因為拍攝花了比預期多的時間,所以如果想要今日也完成東峰的話,我必須趕快動身出發。然而回程上主峰的碎石坡真的相當耗費時間,當我抵達主峰時,已過早上十點。拍攝完照片、影片,準備前往東峰時,已是早上十一時。
由於自主峰往返東峰需時約三小時,如果我去登頂回來的話,離開玉山登山口將會是入夜的事。我本想用腳程彌補,但下到第一個坡底時,發現我無法走得比參考路程時間快,為了不拖累隊友的時間,只能折返回排雲山莊。讓這次玉山前五峰的行程,留下只欠東峰的遺憾!
回到排雲山莊後,為了能趕上接駁車,便立刻收拾裝備,啟程下山。下山途中,似乎是因天氣又將有所變動,雲霧開始翻騰,最終在出登山口前,看到開闊的雲海夕景,算是為這次稍有缺憾的玉山群峰之旅畫下不錯的句點。
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#百岳No8
1. 候補不到東埔山莊只好改住距離登山口開車約1小時的 #中泰茶廠。9人團隊預約了12人通鋪房,實際上含行李差不多是極限。房間有點像小時候參加進香團或畢業旅行,自己拉床墊、棉被和枕頭,阿嬤家那種花花的床單很可愛,好像住在裡面團隊感情會預先提升15%。均攤下來一人一晚才400元,含早餐,有熱水淋浴,態度友善。以後要爬玉山如果預約不到東埔山莊或不在乎高度適應,可以選擇來這裡過 Day0 一夜。
2. 玉山登山步道如傳聞中親民,比很多中級山和郊山好走,步道規劃完善,路徑清楚,沿途大景多、展望佳,還有(看起來)頗乾淨的生態廁所。但若加上高度因素和負重難度會提升不少,不過我認爲平常有在運動的人都有機會攻頂「主峰」,沒在運動的人免強一下也上得去。但自己的身體自己最清楚,請評估好登山風險(下警語)。
3. 不過這次真正體會到住山屋的痛苦。正因為她親民,形形色色的人都來了,你或許會說住通鋪就是這樣,要學會忍受別人各種有意無意的打擾。但我會說,出門前請先學會照顧自己,唯有照顧好自己才不會隨意打擾到別人。例如與我們同寢的其團隊,從七點熄燈後就戴著頭燈在房裡面慢慢整理行李,光線不斷射到我的眼睛(而且不是紅光模式),窸窸窣窣、竊竊私語大概一個小時終於停下來,但我已經睡了又醒難以入眠。然後大概是11點、1點、1點半,他們又分別起床整理(但最後都沒出門),光線幾度在室內巡邏。我隱約聽到有人說:「幹,我找不到毛帽。」然後我心裡想:「廢話,你們的床鋪亂成這樣,找不到活該。」後來我聽說別間寢室也有類似狀況。所以在這裡 #語重心長拜託拜託,如果你在家已經是個生活白痴,拜託不要出門害人(話很重)。睡眠不足可能導致高山症或各種風險,是在害人。
4. 從排雲山莊攻頂主峰的距離只有 2.4 K,我們一行人很健腳,一路摸黑超越前面團隊,進度不小心超前太多,結果遇到山上大塞車。最後的碎石坡和裸岩區風真的超大,溫度急劇下降,有種異星球的的孤絕感。天氣在海拔接近 4000 公尺已經如此劇烈,實在好難想像爬聖母峰是什麼感覺,大概每天都覺得自己死定了吧。不過扣除掉天氣和高度因素,路是好走的,坡度不陡,後段的拉鋼索好玩。有懼高症的可能要考慮一下,某些路段的暴露感真的很強。
5. 看見主峰三角點竟然有點激動,畢竟是東亞第一高峰啊。同行的德國好友背了台灣獨立旗,我們趁天微亮就趕快拍團體照,風實在太大太冷(據說是-3度),旗子啪啪啪地快要抓不住,從山下颳上來的雲霧好像火山口地熱一樣快速竄升,我的手指有一度被凍淺紫色。眼見雲層很厚鐵定無緣欣賞日出,我們拍完照就速速下山。這時還有些人正在慢慢上來。
6. 第一天還是大晴天,第二天就轉陰,下山後的隔天,也就是第三天早上,氣象報告說玉山清晨七點飄雪近一小時,積雪達3公分。我們真的很幸運,雖然遇到下雪很酷,但應該就無法攻頂,感謝玉山,感謝山裡的眾神。回到家,睡一覺醒來身體還是懶洋洋的,主要不是健行中累積的累,而是連兩夜沒睡好的精神疲勞,但整體而言還是開心的。回想攻頂途中明明冷得要死,但夥伴在後頭對我說:「瑞夫你好high喔。」我頓了一下,然後回答她
:「對呀。我來山上幾乎都是開心的。」我想我真的是找到一件很喜歡的事吧,雖然難保哪天不會變心,但現階段只要進到山裡,我就會變得特別好動開朗。自己講有點難為情,但我喜歡那樣的自己。
7. 由於這次由固定班底 4 人擴增為 9 人,作為同伴的副手一起張羅整個行程(並兼駕駛),心中難免有點壓力。以登山來說,我還是新手,安排登山行程更是新新手。希望這三天有點 high,很多垃圾話的我,沒有給誰帶來困擾或不舒服,都是希望大家開心啦!人心真的很細膩,跟山一樣。
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photos by YEN SHIHMIN
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《 許一條,縱貫原住民文化與土地的山徑 》
過年到,代表上山的日子又近了,最近的大行程都和布農的族人們息息相關,隨著認識的族人越來越多,跟隨著他們的腳步一起進入山裡,讓我有著比起純粹的美與自我實踐外,更多來自文化與記憶的收穫。
有時我想著,如果要有一條,縱貫臺灣的原住民山徑,那它會是什麼樣子呢?
接觸原住民文化尚淺的我,僅能靠著聽聞過的片段知識,粗略拼湊出模糊的樣貌。偶然間,我聽聞畢生鑽研台灣山岳歷史的鄭安睎教授,與古道專家伍元和老師,早已對這樣一條路,有自己的想法。看完他們的規劃後,我讚嘆不已:原來還真的可以從烏來出發,走進台灣最美的群山,經過泰雅、賽德克、布農、鄒族、卡那卡那富、拉阿魯哇、魯凱、排灣等族的傳統領域與當代部落,貫串清代與日治時代的道路,依循著歷史的脈絡,最後抵達屏東新開(近枋寮)。
不知道要讀過多少書、做過多少研究,才能像他們一樣信手拈來,就能透過雙腳的旅途,引出屬於台灣山林中最深刻的靈魂與記憶,編織出一條富含詩意與底蘊的傳承之路?
假如有這麼一天,這麼一條誕生自各族古老道路系統的山徑,被族人們與老師聯手重新整理、串接起來,那麼一趟縱貫臺灣的偉大旅程,將會是這樣子的:
───
從新北市烏來福山往南開啟的遙遠旅途,會先經過泰雅族被日本人拓寬成警備道的姻親道路,巴福越嶺古道,在傍晚抵達拉拉山。翌日,告別巴陵的民宿後,在沒車的小小的產業道路上漫步,迂迴抵達秀巒部落下榻。接著,在名聞遐邇的霞喀羅古道養老登山口,告別因為想輕鬆一小段而搭乘的部落接駁車,沿著古道緩緩推行至廢棄的白石駐在所,在此度過遠離人煙的山中第三夜。
第四天一早起床,繼續沿古道西行,抵達田村台駐在所後接上霞喀羅古道支線,蜿蜒向南走去,在高嶺接上民國後開闢的大鹿林道東支線後,順著主線在傍晚抵達觀霧森林遊樂區,Check in後洗去二日沒洗澡的疲憊。再來,海拔將緩緩下降,順著從觀霧延伸的北坑溪古道來到雪霸國家公園的雪見遊憩區;一身重裝與來自烏來的打招呼對答嚇壞不知情的遊客後,在遊客中心前搭上泰雅族北勢群部落的接駁車,到天狗、象鼻等部落待上一宿,聽聽族人講著那些在雪山山脈上翻山越嶺的故事,回憶著五天以來走過的路。
第六天的旅程經由馬那邦隘勇線跨越大安溪,從雙崎接上出雲稍來警備線後,跟著隘勇線來到大雪山社區,感受這裡的生態之美、見證林業的滄桑。行程滿一週之際,將路經白冷,從谷關七雄的白毛山東側山腹切過,穿越阿冷山隘勇線進入南投,來到惠蓀林場入口附近的清流部落。緊接著,這條山徑會繼續沿著隘勇線直上守城大山附近,輕裝來回這海拔2420公尺的邑治第一山後,陡下到賽德克族的土地,在台14線上度過第二週首夜,也正式告別了雪山山脈,短暫踏上中央山脈一隅。
翻過萬大隘勇線後,接著是霧社萬大警備道路,而後從曲冰開始進入布農族卓社群領域,到武界過一夜,再繼續沿著濁水溪谷地山腰上的部落聯絡道,經巴庫拉斯來到地利村,關門古道暨丹大林道的起始之地。第十一天開始,山徑從人倫部落進入玉山山脈,沿著人倫警備道翻進郡大溪谷,沿著中之線警備道拜訪一個又一個的布農族巒、郡社群祖居地,聽著族人講著不到百年前的遷村過往。三天後,離烏來出發日方滿二週,我們會由觀高抵達著名的八通關古道,在這個林業與日本古道交錯的紅檜造林地間沈沈睡去。
第三週開始,山徑進入最高潮,由八通關駐在所往玉山主峰攀去,經1926年所闢建的登山道登上台灣之巔,感受日本人帶來這座島上的登山文化如何流變至今,成為台灣的登山記憶。第十七天,告別東埔山莊,進入阿里山山脈,從特富野古道開始陡下整整1500公尺後,來到鄒族的特富野部落,接受族人們的款待,感受屬於鄒族的熱情。翌日,從鄒族南北縱貫古道翻越茶山至那瑪夏,又回到布農族的領地中;爾後由那瑪夏道路或者小林、高中兩條林道,進入南橫公路寶來一帶,由寶來順著名的六龜警備道再次登上中央山脈尾稜,經藤枝二集團後紮營於其中的駐在所上,感受過去此地日原衝突的緊張餘韻。
出發滿三個禮拜的日子,山徑會進入魯凱族的領域,並來到正在努力爭取自我認同的歐布諾伙族所在的萬山部落下榻。稍事休息後,山徑又繼續啟程往南,經由魯凱族道路系統拜訪大社、德文、霧台等部落,三天後抵達位於小鬼湖林道行車終點的阿禮,其道路前身是通往知本的知本越嶺道,於魯凱石板屋民宿中度過沁爽的一晚。接著順部落舊路自稜線下底世界遺產潛力點舊好茶,與居住在此的老獵人學習魯凱族傳統智慧。爾後,渡過隘寮南溪,進入台灣第二大族排灣族的家鄉,在排灣族舊社道路系統中悠遊,到訪舊筏灣、舊平和、舊德文等部落,又過了三日,在來義部落舉杯回顧這整整一個月以來,台灣頭走到台灣尾的百里長路。
最後,路經舊古樓、老七佳等排灣族部落後,接上四百年一瞬的浸水營古道,下抵枋寮附近的屏東新開,為這一趟長達32天,縱貫古今的奇幻之旅,劃下完美的句點。
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這是一條以臺灣原住民文化為主體的步行綠道,為時一個多月的旅程,緊緊扣和著各地歷史脈絡,走過自原住民、清代、日本人乃至於中華民國時期的路,讓老人家的身影再次鮮活的躍然晚輩眼中。而管理綠道的族人,也可以因為回到各個舊部落,重新賦予土地屬於各個民族的溫度與驕傲,甚至為在地創造新的產業可能與收入。這是一種再創造,將在地族人與屬於自己的土地連結起來,並且透過分享傳統的生活與智慧,支持自己的生活,同時也讓原住民文化的根,得以再次深深紮入土地之中。
試想,那些進入部落的夜晚,無論新舊,若是少了屬於土地的族人,在火邊的分享與傳承,一起舉杯高歌、大口吃肉,那行程將會有多苦澀而空洞——沒有高山的大景舒適,卻有著郊山的濕熱與長程縱走的疲憊,讓人不知道完成這一條路,能有怎麼樣的收穫?
這一天遠嗎?其實不然。
今年原民會有一筆上千萬的研究經費,想擘劃一條屬於原住民的山徑。
伍元和老師也已經成立自己的粉專「 伍元走古道」,準備一展自己數十年所學。
就讓我們一起期待,這樣一個足以代表台灣山林與文化,台灣頭走到台灣尾,從800到3952,覽盡四大山脈,從四百年前走到今天的路,成為台灣原住民、登山文化與山岳觀光的美麗未來吧!
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*悠遊古道注意事項:
1. 沿途會進入各族原住民傳統領域,務必尊重在地原住民的權益與隱私
2. 綠道上有不少舊社與考古遺址,有許多被列為文化資產,也請尊重原住民或配合相關法令,得以進入
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