今天《信報》專欄，推薦一家位於中環大班樓隔壁，吃家常便飯的小店「慢煮兩餐」。這家難能可貴的小店，令我想起了范湯皇。
問世上有幾多個范湯皇？
曾經，位於西灣河太安樓嘈雜狹窄、食肆與雜貨鋪、裁縫店、鞋店等各種民生小店擠滿的巷子裡，有一家鶴立雞群的小店，叫做范湯皇。主理人范太，開店的時候是一位年屆60的媽媽，你也可以叫她師奶。家境寬裕，兩個女兒羽毛已豐有自己的世界，閒時跟家人周遊列國，生活悠哉閒哉。做得一手好菜的她，心底只有一把小小的聲音：好想擁有自己的一家小餐廳。有一天，她跟友人走在太安樓裡頭，看見有這麼一家小店招租，看見小小的店面，後半部能作廚房，前半部能擺幾張桌子，這規模自己能應付得來，心口掛住「勇」字，就把店租了下來。招牌叫做「范湯皇」，就是以絕靚的老火湯、無味精的家常小菜作招徠。
這店首先被某位飲食傳媒友人發掘，短短幾個月內成為東區的傳媒人飯堂，還有許多公關界友人也愛幫襯，在店裡吃飯，碰見熟人的機會高達百分之七八十。范太做的不是什麼驚天動地的大菜，而是把家常菜不惜工本地做出來，譬如招牌的番茄牛肉飯，其番茄汁是用三十斤的番茄慢慢熬出來收汁做成；㷛老火湯，吊味用的竟然是三十年陳皮——這是有一次我無意問起：范太，妳湯味的陳皮好靚，用幾多年的？她才呵呵笑地說出來：三十年。我罵她：妳作死啊！人地富豪飯堂福記用的也不過是十年八年陳的，妳做乜用三十年？她聽了也只是哈哈大笑，那大笑裡有幾分安慰，安慰有人賞識自己。做個蒸肉餅，一定手剁，而且肥瘦比例恰到好處，豉油又調校得濃淡適中。她像個媽媽一樣，以巧手撫慰了許多疲憊的都市心靈。有時候，有的朋友在別處吃完應酬飯，也堅持要到她那裡喝一碗湯才回家。
不過這一切都已經是過去。很老土也無奈的情節，生意做起甚至帶旺了整條小巷之後，業主瘋狂加租，多次交涉談不攏，范太意興闌珊之下決定關店。不知不覺，也有一年多了。這些日子以來，不少范太的粉絲都會黯然說一句：坊間還能找到范湯皇這樣的餐廳麼？在香港，恐怕不樂觀。不過，凡事無絕對，最近友人林君把我帶到九如坊，與我的飯堂大班楼毗鄰，一家叫做「慢煮兩餐」的小店去吃飯，他事先說明：「這是一家吃家常便飯的地方，沒什麼驚心動魄的美味，但就是吃得舒服，跟家裡開飯一樣。」林君味覺靈敏，吃遍天下，入廚亦有一手，我相信他的品味，就跟他和他的太太去吃了頓晚飯。
果然不俗，只是白飯的用心就讓人看到誠意：以泰國米、台灣米和日本米「三溝」而成，飯香四溢、黏性適中、軟硬恰到好處，無懈可擊的一碗白飯，當時一入口，我就想：只是來吃這碗白飯，叫一份咖哩牛腩，撈汁吃完，就已經值回票價。菜單很簡單，不外是紹菜蝦米、豉油雞翼、番茄上湯炒蛋、鹹蛋蒸肉餅、香蔥銀芽…….耳熟能詳的家常小菜。由於菜式份量不大，當晚我們三人幾乎點完了所有菜式來吃，都細巧可口，跟在家吃飯一樣親切和滿足。因為所有菜式都不下雞粉味精，所以吃完以後，口腔還是乾乾淨淨的，很舒服。最不可思議的是，位於中環地舖，人均消費堪稱是佛心價：午市套餐88元，晚市套餐150元，店裡僅有二十多個位子，條數點計？真不知。我不禁想起了當年的范湯皇，也許有的人對於經營食肆，並沒有什麼名成利就的企圖心，就只想這樣認真做好一家店，以暖腸暖胃的真味小菜，回饋社會。「慢煮兩餐」的經營方式，就跟范湯皇一樣感人，欠的只是一份媽媽的感覺，畢竟，廚師是受聘的，不像范太般具有感染力。但，問世上可以有幾多個范湯皇？當世道如此險峻，今天還有「慢煮兩餐」這樣的清流，也足以嘉許。
圖解：
「慢煮兩餐」豉油王乳鴿僅售98元一隻，皮香肉嫩，鹵水醇美微甜，水準不俗。
