【新零售 ∙ 邁向omni-channel銷售,按此:https://bit.ly/2FuRaJu】新冠肺炎衝擊全球零售業,但同一時間加速零售業整合實體業務與網上業務,向omni-channel銷售進發。Omni-channel銷售提倡整合線上線下(O2O),塑造不同管道之間的無間斷購物體驗。亞洲零售業增長潛力無限,omni-channel銷售因此擁有龐大的發展空間。今屆的亞洲零售論壇暨博覽會(Retail Asia Conference & Expo)是2020年唯一零售商貿展,帶來一系列串連電商、實體賣場和倉儲物流的零售科技,而大會的焦點活動亞洲零售論壇及亞洲配送論壇亦邀請了普華永道、香港貨品編碼協會、周大福珠寶和Carousell香港分公司等本地及亞洲商界代表,分析本地及亞洲零售業及供應鏈的最新狀況,交流行內轉型至新零售的例子。
博覽會同場亦會舉行Build4Asia,展出亞洲建築、電氣工程和防火保安的科技,參加者可趁機會研究完善實體店的環境,真正結合線上線下,全面實踐omni-channel銷售。
由即日起至2020年10月30日,業內人士可按此 https://bit.ly/2FuRaJu 作網上預先登記,即可獲亞洲零售論壇暨博覽會及Build4Asia的免費 3 天展覽會入場證,省卻在現場排隊辦理入場證的時間,優先預覽展覽會及論壇之最新動態,以及參與免費商貿配對服務!
活動:亞洲零售論壇暨博覽會(Retail Asia Conference & Expo)(同場舉辦Build4Asia)
主辦機構:Informa Markets
日期及時間:2020年11月11至13日,上午10時30分至下午6時30分(11及12日),上午10時30分至下午5時(13日)
地點:香港會議展覽中心展覽廳1C
*只限業內人士進場
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信報 英眼狙擊
克服錯失恐懼 減持美股龍頭
外圍主要指數完成換馬,走勢仍然未有改善,證明市場取態的確有些改變,之前獨領風騷的巨型科技股,看來繼續成為獲利套現的目標。不過,又毋須過分憂慮,資金似乎轉移至美國的中小型股票,以及較便宜的歐洲、日本市場。中港股市方面,由於中資股龍頭今年走勢與美國大股不遑多讓,加上近期宏觀新聞令人有戒心,所以表現同樣較差。
筆者最近跟隨大隊步伐重整組合,主要加大日本股比重。這個市場股票流通量比較差,惟有增加股票數目來相就,讀者有興趣跟進的話,簡簡單單買日經指數期貨或者主要指數ETFs,效果不會相差太遠。美股方面就大幅降低龍頭股持倉,完全克服fear of missing out,改為向二線股入手。選股主要方向是從舊經濟品牌股之中,挑選一些在數碼銷售上轉型較成功的例子,希望複製當日Domino Pizza的升勢。
反而中港股票較難變陣,原本選擇已經不多,而新股陸續有來,對二線股氣氛有較大影響,如果資金由美股轉投,對不太熟悉中港股票的投資者而言,龍頭股份是理所當然的選擇,因此核心成員不用大變,只是輕微調整,稍為由增長轉價值,減持二線科網股,轉向工業製造,做好準備硬食中港大股的調整。
選股不難,操作上難就難在捱打的折磨。宏觀新聞衰多過好,指數被大股拖住拾級而下,要堅持市場會一路炒股唔炒市的信念,絕對不容易。所謂引刀成一快,止蝕離場表面上痛苦,實際上卻同時帶來一種解脫輕鬆的快感,所以容易令人在市場中產生一種自毀傾向,太過緊張的話,就會陷入買完斬,斬完買然後又再斬的循環,每次輸少少一樣輸得死。
要避開這種心理陷阱,在注碼控制、組合分散以至對所選股份的信心等環節都要做得好,絕對不容易,一定要靠經驗累積。
今次美國龍頭科技股由強轉弱,帶動的板塊輪動正正是一個很好的學習機會。雖然再無容易快錢可以賺,但更加應該認真短兵相接去迎戰,除了增進挑選中小股的功力, 培養心理質素亦有頗大幫助。
豐盛金融資產管理董事
#信報 #英眼狙擊
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進軍抖音、找來超模代言也沒用,Burberry 年輕化為何失敗?- 史諾比
奢侈品業由平價走向高價,成功案例並不多。投資銀行 Bernstein 奢侈品研究主管 Luca Solca 分析,除非該品牌有很強大潛力,或有強大財力,才有機會成功。就如過去高價手袋是愛馬仕(Hermès)以及 Chanel 的天下,然而 LV 推出的 Capucines 系列仍能在高價定位袋款站穩一席之地,算是少數成功例子。
「數碼化」與「年輕化」是不少企業的轉型目標,但它不是只要架網站、找網紅代言就好,相較於 LVMH 的成功,英倫百年老品牌 Burberry 的數碼轉型就顯得相當尷尬。
近年來一直嘗試年輕化與數碼化的它,進軍抖音(Tik Tok),找超模 Cara Delevingne、中國歌手吳亦凡代言,讓人們打開手機就能看 Burberry 的時裝秀。觀眾想買伸展台上的產品,不須去門市,只要打開連結按下購買鍵即可。
投資網站 Seeking Alpha 指出,近十年來 Burberry 行銷預算,有 6 成花在數碼渠道。今年 5 月 Burberry 行政總裁表示,公司社交媒體的「追蹤」與「觸及率」出現兩位數增長。
但它的成績似乎未讓專家滿意。Seeking Alpha 評論,「Burberry 似乎無法將『按讚』和 『觸及率』轉化為營收」。
2017 年換行政總裁,隔年 8 月換掉用了 20 年的舊商標,還定下「進軍高階市場」目標。至 2020 年 6 月底的最新一季財政報告,卻交出營業額衰退近 50%、打算裁員 500 人的成績。財務總監坦承,「未來銷售仍處於不穩定狀態」。
資本市場的評價說明一切:今年以來它的股價下跌逾 35%,高於英國股市大盤。「銷售大跌,Burberry 退流行。」英國投資機構晨星(Morning Star)今年 7 月如此評論。
表面上是疫情影響,但 Seeking Alpha 指出,中國消費者佔該集團收入 4 成,早在英國等地還未受災封城前,Burberry 在中國的門市就已重啟。加上疫情使人們宅在家裡,網店大行其道,Burberry 被視為奢侈品數碼化先驅,照理說網絡銷售應能彌補其實體店面損失。
近年來網店盛行,像手袋等配件,消費者在網絡上看過樣式後,不難想像整體搭配風格。但 Burberry 主力之一是成衣,消費者光憑網絡很難想像試穿後模樣。因此他們傾向在網上買手袋等配件飾品,而非實體試穿後才能感受的服裝。
過去,它的定位在奢侈品中偏於平價,近年來試圖成為「英國的 Gucci 或 LV」,走向高價市場。但近來經濟前景不明,要消費者花大錢嘗試老品牌的新定位,並非易事。而 Burberry 想進軍的領域,又有 LVMH、Chanel 等成熟品牌,要消費者棄舊從新,它必須有比對手更強大的吸引力。
說到底,任何品牌都不能為了改變而改變,如同 LVMH 數碼主管 Ian Rogers 所言,數碼工具與年輕化只是一種手段,最終還是要回歸到奢侈品行業的本質,當 Burberry 基本面的策略跟產品沒有跟著轉,就如大樓根基不穩,很難蓋得高,更不要說想要跳脫出原本的定位,攻向高階市場。
原文:CUP
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