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環遊世界的創新台菜？「叁和院」翻新台菜，不只台灣人最愛，連外國人也愛上啦！
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朋友媽媽從包包裡掏出一包面紙, 抽了一張出來, 擤了一下鼻子, 然後把皺成一團的面紙放在桌上.
我的背又開始冒冷汗了… 說是不說?
這個畫面太熟悉了, 一下子將我拉回多年前的記憶, 這也是我初到法國第一次受邀在朋友家庭用餐時, 被糾正的餐桌禁忌之一: 用過的衛生紙面紙必須塞回自己的口袋裡, 不可在他人的視野中.
我是個彰化孩子, 在夜市長大, 西餐是刀叉, 牛排和玉米濃湯(雖然我只喜歡香蕉船), 遑論禮儀. 父母當然也沒有這些經驗, 也不可能教導孩子. 即使在台北念書的幾年, 漂丿的大學生也是夜市小吃路邊攤自助餐, 一雙筷子走天下, 哪有刀叉杯盤?
所以初到法國被糾正的不雅動作實在不少, 除了上述用過面紙禁忌外, 常見的有: 不可打嗝(但是可以擤鼻涕, 再大聲都無所謂); 咀嚼時緊閉嘴巴; 嘴裡有食物時不要開口說話; 雙肘不要放在桌面; 舀湯時湯勺朝外舀; 沙拉葉要用折的(或疊的)不可切割; 用畢時刀叉交叉或斜放餐盤裡…
這些還是比較”低階”的餐桌禮儀, “高階”的(就是在很正式國宴或貴族皇室很假掰的用餐場所, 尋常老百姓不太遇得上)就更麻煩了, 有些簡直不人道: 比如女性不可在用餐中途上洗手間; 女性(再怎麼渴, 再怎麼想喝)都不可自行倒酒倒水, 不可自己拉椅子入座, 侍者或身旁的男士有義務服務; 腰背挺直如竹子(以免頭上皇冠掉下來)…
當然還有應付各種食物複雜得像刑具的刀叉餐具.
對一個彰化出生的鄉下孩子來說不懂不理解這些繁文縟節是正常的. 就算剛到法國的那幾年, 我也沒甚麼機會上餐廳喫飯. 老實說, 這些繁雜的餐桌禮儀是怎麼鬼上身的, 我自己也不清楚. 有些是朋友糾正, 有些該是觀察別人, 或是從電視電影上看來的.
至於何時開始在高級餐廳用餐時已經如魚得水, 自在享受; 動用餐具時暢快熟練, 行雲如水, 已經年代久遠不可考了.
可是卻常常在台灣來法國遊玩的”朋友媽媽”這類人身上看到過去的自己. 我的角色變了, 角度變了, 眼光變了. 終於看到當年法國人是怎麼看到我的, 以及他們看到這些外國人”沒有水準的舉止”的感受, 以及心中可能產生的評斷.
有時我會提醒”朋友媽媽們”, 有時不會. 有些動作我會略略糾正, 有些不會. 如果多年前我是個鄉下出來不懂西方餐桌禮儀的小孩, 今天這些朋友媽媽們不少都是”甚麼世面沒見過”, “出國都住高級酒店, 包包必提愛馬仕”, “吃過無數米其林星星”的富豪.
可惜, 富貴和知禮是兩回事. 有時候往往因為對禮儀文化的無知, 更凸顯有錢的粗鄙庸俗.
有一次回台在王功某號稱”國宴”的餐廳用餐, 大概是有倒甚麼菜曾經被阿扁放在國宴上宴客, 說穿了就是鄉間常見的海產店. 海鮮是真的新鮮, 客人潮來潮去, 小小的餐廳幾張桌子總是滿座.
當所有的朋友都不住地稱讚餐廳東西有多新鮮的時候, 我無法不看到隔壁桌上來不及收走堆了滿地的蟹殼貝殼以及無數的桃紅色小餐紙. 門口一大群人不耐煩地等著入座.
說實話, 這個場景跟垃圾場沒有兩樣. 我們接受是因為我們無所謂, 我們習慣了,幾十年來的無所謂, 幾十年來的認為鄉土就是要這樣, 這樣才是草根, 才是親民.
台灣餐飲很多方面確實進步很多很快, 讓我來蹭一下剛剛公佈的台灣米其林: 我們現在有上得了國際的星級餐廳, 叫得出名字的星級主廚, 有流行的在地食材概念, 有獨特的台灣葡萄酒, 有台菜中菜法餐日餐… 當米其林總編宣佈這些光環四射的名單名字的時候, 我們都高潮了. 台灣餐飲國際化! 和世界接軌! 讓世界看見台灣! 明年還要南下去台南高雄, 橫跨整個台灣!
可是沒有米其林會頒星星給客人, 也沒有指南會給客人的水準做評鑑. 三星餐廳的三星是料理三星, 服務三星, 氣氛三星, 水準三星. 可是未必每個客人都是三星.
餐桌禮儀是個快篩, 篩出用餐者的教養, 文化, 品味, 身份和見識.
你當然可以用”不在乎別人的眼光””老子有錢”之類的理由置之不顧, 可是何妨去了解一下別人的文化習慣, 再決定願不願意去做, 去贏得別人的尊重, 而不是一味任性地認為”只要我喜歡, 有甚麼不可以”.
但是回過來想, 何時讓我們的餐桌禮儀, 不管在台灣還是其他地方, 也可以和國際接軌, 讓世界看見?
錢, 可以讓你在最奢華的餐廳用餐, 享用最昂貴的料理食材, 開最高級的好酒. 你甚至可以留下很多很多的鈔票得到呼風喚雨般的服務.
可是有種東西叫尊重, 不是錢可以買得到的.
圖文不符之態芮餐廳舊照片. 這是三年前台北兩星餐廳態芮主廚何順凱的作品, 現在當然很不一樣了. 恭喜他持續兩星, 期待他進化～
在倫敦吃一碗熱騰騰的紅燒牛肉麵。
拓店速度驚人的 BAO 在東倫敦紅教堂街的激烈戰場開了家新牛肉麵店，而且還是在疫情底下。之前在 Fitzrovia 和 Soho 分店的體驗很好，加上這次好友在那工作幫忙張羅新餐廳，更是興奮不已地去嚐嚐。
我對於 BAO 道不道地這件事情沒這麼在乎，他們把一個台幣 50 的刈包提升成摩登台菜一顆賣 300 元我也沒意見，因為有他們的努力，台灣菜才有辦法在倫敦美食界開啟名號，台灣人偶爾去吃個創意鄉愁，他們真正的主客群還是愛嚐鮮的倫敦食客。不只一次從我很欣賞的美食評論家 Jay Rayner 口中聽到「那個 Taiwanese 團隊的餐廳真是好吃又有趣」，我也經常在關注倫敦亞洲美食的幾個作家文中讀到：Taiwanese cuisine 這個發亮的詞。所以只要這樣一想，就不得不佩服 BAO 團隊，沒有落入東方刻板印象的裝潢設計，反而是在每一家分店的菜單注入不同元素的台味，酒單出現金牌啤酒、台啤小麥和噶瑪蘭威士忌，看到字體漂亮的繁體中文更是開心。（唯一讓我納悶的是菜單上的刈包為何不加註 GUA BAO英文字）
點了泡菜 (Pao Tsai Pickles)，雖然用的是櫻桃蘿蔔、白蘿蔔、茴香等蔬菜，但吃下來有種臭豆腐泡菜的小家碧玉版本，清淡卻涮嘴，開胃極了。鹽酥牛百葉 (Crispy Tripe) 十分驚豔，裹粉的調味有台式五香感，卻多了不同層次的其他香料風情，牛百葉完全沒有腥臭味，連完全不吃內臟的 A 先生都一口接一口，我好感動（以後可以逼他慢慢嘗試其他內臟吧？）。羊肉紅油抄手 (Boiled Cull Yaw Dumplings) 用的是一種極為特別的羊肉 cull yaw，指的是康沃農夫 Matt Chatfield 獨門養出的一種母羊。Cull yaw 這個詞是 Matt 創的，其實這種羊稱為 ewe，指的是已經生育過的老母羊，傳統上會直接屠殺作廢、或是做成狗糧，但 Matt 去大量採購這種母羊，用不同的方式繼續養育，賦予牠們全新價值，如今是不少倫敦高級餐廳的首選羊肉。
吃完小菜，重點到了牛肉麵。我們點了台北式和台南式各一碗。台北走紅燒風味，附的是嫩香軟滑的牛頰和牛肋，更配上倫敦餐廳僅此一家的香牛油。台南走稍微清淡一點的湯頭 (原本期待會是台南牛肉湯那種，結果只是稍微清一點的醬油湯，小失望)，附的是 40 天熟成的牛臀片，生肉涮進湯裡，沾上隨附的溏心蛋黃，療癒。兩碗的麵條屬於有點 al dente 的細麵，我喜歡，但有刀削版本會更好 (我根本想逼死外國人廚師)。個人較推紅燒的湯頭，能喝得出來他們的牛肉選得很好，又香又醇 (不是林X營)。臺南 style 湯頭顯得有點不夠清爽。
復古紅圓椅搭上溫暖木質內裝，台式傳統壁紙上的花紋則改成了 BAO 自己設計的可愛幾何像素圖案，一杯烏龍啤酒 (BAO OOLONG LAGER) 下肚，A 先生則是狂喝我個人覺得很像藥水的 Umeshu Negroni，同桌朋友點的 Sweet Potato Sour 和 Raspberry Yakult Tea 都好特別好好喝。
期待 BAO 繼續創新升級，把經典台味玩出新風格，繼續征服倫敦人的胃。下次要不要推一個 Taiwan Can Help 系列套餐（嗯？）。
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平安夜快樂🎄🎄🎄
在這個美好佳節
我們三個法國人上了台灣熱炒店
一口肥亮的筍乾封肉
配上台灣啤酒
第一次沒有家人陪伴的聖誕大餐
本來有點感傷的😭
但完全被台灣美食療癒了
怎麼會那麼好吃啦😍
聖誕快樂！
我們明年見啦❤️
我最愛的熱炒店✌🏻
樂一熱炒串燒
高雄市前金區青年二路90號
Come say Hi!
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56:37 這些店在國外遍地開花？這國啥都沒有只有酒吧？
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