【印度洋上的眼淚,斯里蘭卡】
第一次去斯里蘭卡是2017年,從馬來西亞吉隆坡搭乘廉價航空亞洲航空到可倫坡獨自旅行,單程機票才1640台幣。共十四天逆時鐘轉了一圈,在南方的加勒古城差點熱到中暑,高山茶園區的哈普特萊差點冷到感冒,在巴杜勒定做了人生第一套莎麗,在康堤湖邊被人稱讚斯里蘭卡小妞。過了幾年,我問爸媽要不要去斯里蘭卡,於是規畫了第二次的自助旅程,外掛三個拖油瓶,我爸,我媽,我阿姨,以及十包泡麵,然後剛好碰到了covid-19疫情爆發,旅途最後一晚被民宿拒絕入住,甚至差點被海關刁難到回不了家。
即使如此,還是很推薦斯里蘭卡。因為形狀像極了梨子,也有人說是眼淚,於是又得名「印度洋上的眼淚」。梵語古名叫Simhalauipa,意為「馴獅人」,又稱為獅子國。十八世紀由英國統治,正式改名為「Ceylon」,中文名為錫蘭,在1972年廢除君主制度,正式改名為「斯里蘭卡共和國」。不過早些年斯里蘭卡並不和諧,經歷了25年的內戰,坦米爾伊蘭試圖在北方建立獨立國家,最終在2009年宣告失敗,至此斯里蘭卡才有了統一。
為何斯里蘭卡又稱為佛國?其淵源從公元前兩百247年說起,印度孔雀王朝的阿育王派其子來島,從此僧伽羅人擯棄婆羅門教而改信佛教。據說公元四世紀時,印度王哥哈塞瓦為了避免佛牙舍利落入敵軍之手,於是讓艾瑪瑪菈公主將佛牙舍利藏在髮髻中夾帶到斯里蘭卡,至此之後佛牙舍利便為斯里蘭卡王權的象徵。也因為一海之隔,印度佛教被伊斯蘭入侵滅亡之際,卻在此保留了下來,目前斯里蘭卡有近八成的人都是信仰佛教,少數有印度教、伊斯蘭與基督教。
通常自助旅行到訪前,我都會做比較長時間的歷史功課,以免出遊到了當地會鬧了笑話,或是犯了當地禁忌。斯里蘭卡又稱為乾淨版印度,只有一海之隔的兩地有著相近的飲食、語言與生活文化,但比起髒亂不堪的印度街道,這裡簡直就是天堂。
斯里蘭卡的旅遊可以區分三個路線,分別為北方文化三角路線、高山茶園路線以及南方的海岸與野生動物路線。當時路上就有碰到背包客說:「如果你對歷史沒有興趣,建議你就別往北方走!路程顛頗就算了,去了更傷心。」我問:「為什麼阿?」他說:「導遊就跟你指著眼前廢墟說古城遺址。」倘若你對佛教及當地文化不理解,恐怕也只能落入走馬看花都不清楚去哪的窘境。有人建議直接去世界遺產-巨岩上的皇宮遺址獅子岩即可,最好是早上出發登頂,下午過熱,許多人都在攀爬過程中中暑。
中部山區高山茶園路線相對熱門,遊客可以從可倫坡搭乘火車到第二大城康提,這裡有著名的佛牙寺,相對可倫坡的煩躁奔忙,康提就透露出古城的悠哉與恬靜。從這裡可以購買車票到高山茶園區努瓦拉埃利亞、哈普特萊與埃拉,沿著火車窗景可以飽覽山脈壯闊美景與茶園風光,還可以選擇在茶園裡住宿一晚,一早吃著英式早餐配著錫蘭紅茶,好不愜意。
南部海岸線則有古城加勒與雅拉國家公園,建築在岩石上的加勒城堡是當初荷蘭人在原葡萄牙人所建城防基地上擴建而城,城內有著四百年的歐風建築,不管是小洋房還是鋪著石板的小巷,都讓人彷彿有穿越古今的感動。夕陽時分可以漫步古城海堤,遠望著印度洋。雅拉國家公園又稱為小非洲,在這裡輕而易舉看到大象、孔雀跟鹿,可以參加當地的一日旅遊團,搭乘四輪驅動的吉普車前往,只是注意天氣炎熱,最好多帶水跟電風扇。
斯里蘭卡是靠觀光為主的國家,除了豐富的自然山林,最讓人印象深刻就是當地人的熱情善良,幾乎人人都掛足了微笑,你走在路上都會有人前來詢問,最讓我深刻是經過某人舉辦婚禮,就被當成座上嘉賓。幾乎去過的人很難不愛上這個國家。
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<小森林青醬燉飯>
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雖然我不是全素者,但是撇開加工的素食食品,我是滿喜歡素食料理的,至少我吃到現在的素食料理給我體驗都是好的。
這間「小孩吃素」的素食料理讓我印象非常深刻,這是一間下次有朋友來南部玩我會帶他們去吃的一間素食餐廳。
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<小孩吃素>
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化石海岸與城堡廢墟|英國多塞特 Dorset
西元1811年,一名年僅11歲的女孩在英國多塞特郡的海岸,發現了史上首具完整的魚龍化石。她就是英國著名的古生物學家瑪麗安寧。而英國南部的這段海岸,也被稱作侏羅紀海岸,列為世界文化遺產。
原本我只是在規劃多塞特另一處名勝 -科夫城堡 Corfe Castle 廢墟的拍攝旅行,發現侏羅紀海岸其實離城堡不遠。由於從小就對恐龍與化石很感興趣,即便長大後在古生物學上沒有太多鑽研,還是打算趁著一個週末前去一圓孩時的恐龍化石夢,也許在幸運之神眷顧下,能碰巧撿到一些小化石。
侏羅紀海岸不像七姊妹斷崖、康瓦爾Cornwall 那樣受國際觀光客注目,但其實除了富含化石外,侏羅紀海岸也一樣風光明媚,毫不遜色,適合健行慢慢享受此地風光。侏羅紀海岸的海岸線綿長,有許多值得一停的景點。我由於受限搭乘大眾運輸,所以只選了三處主要地點造訪,即Durdle Door、科夫城堡與Charmouth海岸。
首日我先抵達了漂亮的海濱城市Weymouth,再搭乘公車前往著名海蝕洞Durdle Door。在海灘上野餐完畢後,享受著英國舒適的夏日,邊健行邊欣賞沿途的海岸景緻,直到抵達Lulworth Cove。稍作停留後,就前往科夫城堡廢墟附近的住宿過夜。
科夫城堡是西元十一世紀時,諾曼第的征服者威廉興建的。在十七世紀中葉的保王派與議會派的內戰中,作為保王派要塞的科夫城堡在議會派的兩次圍城下,終於被破城,並在數個月後被拆毀。
今日的科夫城堡,以山丘頂城堡廢墟孤立於晨霧之上的天空之城美景著稱。可惜我到訪的時間並非晨霧的好發季節,在欣賞完晨光下的科夫城堡後,就啟程前往當年瑪麗安寧一舉成名的Charmouth海岸朝聖。
我原以為瑪麗安寧是在海岸散步時,無意間發現化石的。不過在進一步資料搜集下,便發現自己太過天真。即使當時瑪麗安寧未滿十二歲,但她所發現的那幅魚龍化石,其實是在她有明確目標下,耗費數月的艱苦挖掘後,才出土面世的5.2公尺巨幅化石。而這還是基於瑪麗安寧是成長於以尋找並販賣化石的家庭中,有豐富相關知識與實作經驗的情況下。因此連支地質槌都沒有的我,在沒有背景知識與專人的帶領下,尋獲化石的機率是相當渺茫。
不過雖然我最終一無所獲,但在海岸岩壁上搜尋的過程還是相當有趣的。當地其實也有徒步導覽團帶著遊客去找化石,因此如果對古生物化石以及這段歷史有興趣的人,很推薦來這裡走走。如果不想跟我一樣空手而歸,附近也如同十九世紀時一樣,有紀念品店販賣化石給遊客,不嫌重的人也可以參考看看。
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拍攝時間:2021/06/11
德國逐漸解封,
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