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5/15 維也納咖啡與維也納炸豬排 重新開市

奧地利全國擁有6萬多餐飲業店家，年營業總額近19億歐元，餐飲從業人員約達14萬5千人，是奧地利最大的就業市場之一。

在奧地利執行的階段性緩步解封政策下，餐飲業，旅館業與休閒設施業被安排在解封政策的最後階段。

本週五5月15日，餐飲業者終於可以在遵循聯邦政府因新冠肺炎而制定的衛生與健康條例開始營業。

也就是說，從3月16日到5月14日，奧地利全國的餐飲業兩個月來因疫災而被迫全面休業，都處於承受著固定支出而完全無營運收入的狀態。

其中所經歷的辛苦，縱非親受，也能體會一二。

上個週末徒步經過維也納的納許市場，雖然離公告正式開業的時間，還有一週，卻從市場中的小餐廳讓我見到非常想念的忙碌畫面：餐廳開著門通風，清洗與消毒著，重新佈置座位，張貼新菜牌，補充新增的服務規範說明⋯⋯

這些原本看起來稀鬆平常毫無意義的小發生與短畫面，竟突然帶給我一種歷劫歸來，劫後重生的喜悅哽咽⋯⋯

熱愛社交生活的奧地利人，終於在經歷長達八個星期的封城居家禁足令後，能夠在路邊的露天咖啡座享受有杯維也納咖啡 Wiener Melange的午後；終於可以造訪他們父母親也曾經造訪的小館子享受吃不膩的維也納炸豬排 Wiener Schnitzel 配著奧地利紅酒的夜晚。

生活如常，日子如常，都是因為很多很多的人正在努力的將他們的生命投入生活日常裡。

曾經不以為意也認為理所當然的尋常，或許正是因為“理所當然”的緣故而更應該心存感恩。

5/15 我跟自己約定，一定要出門享受一杯我所想念的維也納咖啡。

維也納咖啡巡禮
Cafe Sperl 斯培爾咖啡館 【抵達時間11:30】

1884年的百年咖啡館，曾贏得1988年歐洲200家知名咖啡館選拔【Coffee House of the
Year】，至今堅持保留百年原味，尤其是廚房自製糕點。我點了一塊叫Salzburger Cheese Cake，很可以嘗試的口感，上層有台灣古早味蛋糕的口感，中間的起士可能有點挑戰，因為濕濕軟軟糊糊的，而底層的派皮有嚼感。這家最強的咖啡叫【up side down】，我沒試，因為有奶，很濃的奶，價位還可以接受。不過，服務生目光死氣沉沉就是了！
你們可能看過一部愛情電影叫【Before Sunrise-愛在黎明破曉時】，在一列往維也納的火車上，美國年青人遇上法國女生，兩人一見如故，決定共度一日維也納……在這裡有拍攝。
還有一部叫【A Dangerous Method 】，都是大咖演的，2012金球獎／金獅獎／威尼斯影展都有提名，但是內容太情色，台灣沒上映。

Cafe Schwarzenberg 黑山咖啡館 【抵達時間13:18】
1861年，建蓋在當時歐洲最氣派的大道，The Ringstrube，座落於現在的歌劇院跟市立公園之間，也是目前大道上僅存最古老的咖啡館。在店裡的簡介上，創始者Hochleitner家族說：我們沒有什麼藝術家、作家來過這裡增加歷史的知名度，但是我們有這號人物就夠了~Josef Hoffman ，上個世紀維也納最重要的建築師，他幾乎天天來報到，坐在他固定的座位，看著報紙，畫著圖稿，吃飯喝咖啡。你們知道嗎？有好多他留給維也納百年以上的建築物都是在我們咖啡館裡構思繪圖的。而在1945年，蘇聯軍隊佔領維也納時，我們的咖啡館就成為他們所擁有，在這裡經常舉辦一些活動跟宴會，可惜最後離開也有意無意的製造了些破壞。1979年後我們陸續修復，所以我們非常驕傲的是，現在的黑山咖啡館依然保存著傳統維也納氛圍的咖啡館。cherry 姐在櫥窗裡相中了這塊♡奶油千層蛋糕，內層奶油新鮮略帶堅果味，層層派皮口感細緻，唯獨最上層是厚厚糖霜，我最怕的，整體來說，嘴巴裡的甜度可接受。
這家的咖啡是強項，種類之多，來維也納住一個月，一天一杯才可以喝到底。
Wiener Melange，維也納的卡布奇諾，不是每家都煮的好喝，這裡還滿順口的，不輸義大利。

Kleines Cafe 小咖啡館 15:15
歷史沒有很久，1970年而已，跟其他幾家超過百年的咖啡館比較起來，我覺得吸引人的地方應該是這裡喝咖啡的氛圍比較自由自在，沒有太多咖啡文化的包袱，服務生的穿著跟其他幾家就有明顯的不同，不那麼拘束。但是整個咖啡館的設計也是出自名師之手，他叫Hermann Czech ，在奧地利的上個世紀頗也有地位的。所在的廣場上盡是鵝卵石的地面，一旁還有巴洛克式的法蘭西教堂，維也納古區內城早早在1624年就存在的小廣場。建築物外觀沒有多大改變，但是室內設計以青年藝術風格懷舊，讓人聯想。小咖啡館真的很小，舒適安逸，也是維也納咖啡之旅名單上經典之作，顧客群當地人觀光客都有，年輕人學生居多，連海棠妹妹都知道，Lonely planet，維也納市旅遊局也都有推薦喔！
我喝最代表維也納的這杯 Einspanner
蛋糕，沒吃，因為我的胃有點不舒服……

Cafe Landtmann 蘭德特曼咖啡館 17:23
Sigmund Freud，心理學大師佛洛伊德的最愛，就是這裡的咖啡跟蘋果派
我的海棠妹妹說全維也納最好吃的蘋果派在這家，所以硬着頭皮再吃今天的第三塊蛋糕。
層層派皮不是亂來的，內層的蘋果不像其他以前吃過的那麼酸，而且每片的薄度都一樣，接著沒有撲鼻的肉桂味，細嚼之下，有一股很難形容的香氣跟味道，是之前吃過100（是種形容，搞不好我已經吃過超過100次蘋果派在這輩子……）個蘋果派沒有的，再來另外附上的鮮奶油好清好純，不油不膩，超搭的啦！
他們家最有名的咖啡叫 Uberstrurzter Neumann，就是給你一杯用小鐵壺裝的double espresso ，再給你一杯裡頭有鮮奶油，自己倒進杯子裡，維也納人真會搞咖啡

比較起來，法式咖啡就so so了！維也納咖啡真的充滿藝術的感覺。
今天我花了10歐+ 13歐+ 6 歐+14歐，幫你們體會維也納咖啡之旅

快吐了……

「我不在咖啡館，就在往咖啡館的路上。」是19世紀維也納作家Peter Altenberg的名言。

維也納的咖啡館文化世界知名，甚至有專門的名詞（德文：Das Wiener Kaffeehaus）來特指這些19-20世紀在維也納人文薈萃的咖啡館。氣氛優雅溫暖且充滿人文氣息的咖啡館，向來是知識份子喜愛的聚集地，許多藝術家、文學家和哲學家都習慣在咖啡廳裡尋找靈感、談論思想、哲學辯論、發表演說甚至計畫革命；中產階級也在這裡看報紙、談論政治、聚會交際，咖啡廳一直以來都在歐洲歷史上扮演著很重要的角色。達達主義在蘇黎世的咖啡廳誕生、巴黎的普羅柯布咖啡館催生了法國大革命與啟蒙運動，哲學家伏爾泰和盧梭也經常於這裡辯論和寫作。

作為德語區小巴黎的維也納當然也不能示弱，維也納咖啡館林立，每間幾乎都從上午開到午夜，別人晚上跳酒吧，而我在維也納短短的一天，可以跳四間咖啡廳。作為世界級咖啡館之文化聖地（維也納和巴黎塞納左岸的咖啡館可是同時並列聯合國非物質文化遺產呢），當然有許多維也納式的咖啡種類。如Melange、Franziskaner、Einspänner、Verlängerter等等。
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☕️Melange（米朗琪）是我在維也納最喜歡喝的咖啡，這詞源於法語的Mélange（混合），即是濃縮咖啡espresso＋熱水＋一層厚厚的熱奶泡（有時還會疊的像山一樣凸起來）。喝起來有點像卡布奇諾，不過我覺得奶香更濃稠，奶泡的存在感更明顯。
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☕️Franziskaner和米朗琪有點像，只是把奶泡換成了鮮奶油。義大利也有這種咖啡，叫做Espresso con panna，身為一個喜歡直接拿湯匙單挖鮮奶油來吃的人，這款咖啡也深得我心。
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☕️Einspänner則是德文「單駕的馬車」的意思。玻璃杯盛裝著黑咖啡與一層厚奶油，是奧匈帝國時單駕馬車車伕最常喝的咖啡。厚厚的奶油減緩了咖啡冷掉的速度，玻璃杯比起陶杯更能夠導熱，非常適合冬天還要在外奔波的車伕暖手。
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☕️Verlängerter就是Espresso加水，就跟美式有點像，但是更小杯也更淡，感覺就很難喝，不要點。

如果你有選擇障礙或者德文不太好，那最知名的維也納米朗琪（Melange）是你的首選；若你跟我一樣是個鮮奶油吃貨，那麼一定要試試會為你帶來幸福的Franziskaner！至於台灣咖啡廳菜單常見的「維也納米朗琪咖啡」，其實我覺得比較像是維也納冰咖啡（Wiener Eiskaffee），是維也納的夏日特飲，成分是三分之一的咖啡、三分之一的牛奶、以及三分之一的鮮奶油，看了我都流口水了XD

除此之外，維也納也有許多特色甜點，例如倒鐘狀的Gugelhupf、茜茜公主最愛的沙河巧克力蛋糕（Sacher），或者是我最愛的蘋果派（Apfelstrudel），都是喝咖啡時很適合搭配的甜點唷！在蘋果派的製作上，維也納跟德國南部的作法有點不太一樣。南德蘋果派的派皮偏硬，口感紮實。而維也納式的則是使用薄皮包覆住蘋果，各有特色，唯一不變的是，一定會有肉桂的味道，所以肉桂恐懼者點餐前請自行注意一下😂佐料通常有兩種，基礎版就單純放坨鮮奶油在旁邊，豪華版則是再淋上濃濃的香草醬。螞蟻如我自然選第二種囉:D

這張是在Cafe Diglas畫的。既然都來到了維也納的咖啡館，當然要向當年在咖啡館尋找靈感的藝術家們致敬。點了杯經典Melange，畫具一字攤開，就這麼在咖啡廳坐了兩個小時。直到晚上在歌劇院的音樂會快要開演，我們才依依不捨起身離開舒適溫暖的咖啡廳。

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