新年快樂 – 兼巴黎廚藝界小八卦
這幾天法國冷成北極, 今天急凍, 到處都是零下. 巴黎體感溫度竟然是零下10度…
出門買個麵包, 回家變成凍麵包. 跟朋友寫Line, 她說買塊豆腐回家變凍豆腐… 好啦, 是有點誇張, 但是這幾天是真的冷得不像話.
前天預告來寫寫關於今年在米其林指南上直接從兩星變餐盤的巴黎老牌名廳Le Grand Véfour的故事, 現在就來吧.
大家記得Netflix影集”艾蜜莉在巴黎”中有一天艾蜜莉被畢曲上司要求訂位高級餐廳? 後來她帶著老闆和客戶直闖餐廳, 訂位日期弄錯而改去帥哥主廚加保利餐廳那一段? 那家高級餐廳就是名聞遐邇的Le Grand Véfour.
Le Grand Véfour開幕於1784年, 位在皇宮花園裡, 金碧輝煌的路易十六風格裝潢, 歷來無數名人在此用餐. 座位上甚至有標出當年名人的座位. 比如作家雨果, 或是歌劇名伶卡拉絲.
餐廳名字來自主廚Jean Véfour. 後來法國史上最知名的大廚之一Antonin Carême接手, 讓這家餐廳成為頂級料理的朝聖地之一. 這裡就是布爾喬亞料理的聖殿, 今日法國的名菜馬朗哥松露雞poulet Marengo à la truff至今是廚藝學校必學的經典食譜.
不過19世紀下半逐漸失去光環, 1905年名字中的”Grand”被拿掉, 只剩Le Véfour. 二戰之後, 屬於同一業主的美心餐廳Maxime’s將Le Véfour轉讓給大廚Oliver Raymond才重新拾回這家百年名廳的光環, 並把餐廳重新命名為今天舉世知名的Le Grand Véfour.
O. Raymond在1953拿下三星, 直到1983餐廳慶祝200周年之前因恐攻事件, 他隔年退休, 三星丟失. 餐廳被香檳集團Tattinger接手(同時擁有巴黎Crillon, Letetia, 坎城Martinez等高級飯店). 經過大手筆翻修整修後, 請來Guy Martin為主廚(八卦一下: 他當時和全法國影響力最重要的餐飲公關公司Pascale Venot在一起).
(再八卦一下: Pascale Venot瘦得像竹竿, 聽說完全不喫東西只喫糖. 以她為名的公關公司旗下都是年輕女性, 直到近年才招募2-3個男性當公關. 她的影響力之大, 簡直是喊水會結凍. 幾乎所有高級旅館的內部公關都出身自這家公關公司. 後來才出現另一家公關公司Melchior跟她競爭)
(再八卦一下: Melchior公關也是女老闆, Clarisse Ferrere-Fréchon, 不是別人, 正是三星主廚Eric Fréchon夫人. 也因為先生的人脈關係讓她成立公關公司時有充沛的資源)
G. M 1993年接手掌廚, 2000年拿下三星, 可是2005後餐廳面臨一連串的變化: 先是香檳集團轉賣給Starwood飯店集團, 後來又被中國的錦江國際酒店買下. 2008年丟失三星.
可能是在這種激烈變化與不穩定的情況下, G. M. 決定將餐廳買下自己當家, 2011年他成為自己的老闆. 不過他再也沒拿回三星, 2018年餐廳再度轉賣給一家泰國集團.
G. M. 不僅是個廚師, 更是個頗受爭議的人物. 他曾經拿下巴黎阿拉伯文化中心裡面三家餐廳的合約, 但是沒多久就讓餐廳倒閉. 餐廳員工甚至給他一個”一陣風主廚chef courant d’air”的惡名.
同樣的情節也在其他餐廳上演: 他曾接手以水晶餐具出名的Baccarat旗下餐廳 Cristal Room (名設計師Philippe Starck的作品), 但是也很快就離開了.
但是他擴展自己版圖的野心從未熄滅. 去年底他買下Pasco, 小酒館Augustin, 和我很喜歡的A Noste. 他同時也在義大利南部和西班牙各有其他計畫. 今年一月他宣稱Le Grand Véfour將會有徹底的改變, 不僅將提供較簡單價格親民的菜色, 且供餐時間也將拉長, 從早餐供到晚餐(是自助餐了嗎?).
Le Grand Véfour經歷過兩百多年的, 始終屹立不搖. 但是再被拿掉兩星之前, 就傳出主廚G. M. 被一位食材供應商指控性侵, 官司纏身, 今年米其林直接將他從兩星換成餐盤, 失去兩星是雪上加霜.
少了國際觀光客的疫情世界, 如果餐廳可以開幕, 沒了星星的光芒他還能吸引巴黎本地的客人嗎?
讓我們繼續看下去吧…
最後, 除夕夜祝大家牛年快樂, 平安健康! 今年好酒好菜, 喫好喝滿~
cristal 2005 在 おしゃれキリ教室 Facebook 的最佳貼文
〈現代藝術的主場蘇菲美術館:畢加索的反戰名作與年輕自殺畫家石田徹也展〉
上回講到參觀200周年以西班牙藝術為首的800年間歐洲各地珍藏集中地普拉多美術館(Museo del Prado)目不暇給,今日來到1992年開館的20世紀現代藝術品主場蘇菲亞皇后美術館(Museo Reina Sofía)。
其實兩間美術館距離並不遙遠,步行10分鐘走可以去到。
蘇菲亞皇后美術館的外型也非常現代,在附近街道傳統的歐洲建築群中鶴立雞群。兩個透明的玻璃升降機分別寫着Reina和Sofia,中間就是入口。只不過穿過了入口之後美術館的主體建築其實是18世紀Carlos三世年代意大利建築師建築的醫院改裝而成。
鎮館除了最著名的畢加索最重要的作品Guernica之外,還有Salvador Dalí和Joan Miró i Ferrà的作品。
平常時段一般入場費成人€10,但是除了閉館日之外平日最後的兩個小時以及星期日的下午都是免費開放。
進入美術館之後首先衝上4樓,迎面看到的是白色場上豆大的黑色字:Is the War Over? Art in the divided world (1945-1968)。
要看完整層的展覽場地就要繞圈子,這一層的作品都是以戰爭、和平、女性主義為主力。有部份是街頭宣傳海報,寫下了一些激動人心的句子例如:「要對任何東西包括資產、國家、民族、三次上帝有生產力,但不包括人生。」
閱讀這些美術品也許需要更加多對歐洲20世紀前半部份的認知,會有比較深刻的感受。無奈的是我實在知識不足有太多無法明白的地方。在眾多的作品之中意外地看到大躍進年代的木刻版畫的圖案出現在作品之上、也有看到日軍的旗幟。
2樓206號室是蘇菲亞皇后美術館的精華所在:畢加索的巨型畫作「Guernica」。這是控訴1937年西班牙內戰的時候德國納粹軍攻擊Guernica的作品,雖然畢加索作品成抽象的幾何圖案線條為主卻也能夠感受到灰灰黑黑線條中間心出來的痛楚。
近代的作品靈感或者作者抒發的情感都已歐洲生活歷史社會為中心,抽象的藝術表現本來已經難以理解故欠缺歷史和美術鑒賞能力的我就算想提升自己的文化質素都頗為吃力。可能再過幾年多讀幾本書、多看幾套電影再來看又有一番感受。
由於在美術館外面的宣傳海報上看静岡市駿河区県立美術館的日本畫家石田徹也死後14年終於衝出日本來到歐洲開個人展覽,決定把行程加碼,另外來回走了共1小時只為了看石田和另外一位雕塑家Charles Ray個人展覽所在的兩個分館Cristal和Velázquez!
兩個分館和蘇菲亞皇后美術館主館的現代建築成反比,是非常漂亮的舊式建築,而且有古舊的瓷磚裝飾外牆。這兩個公園裏面的美術館並不需要入場費,不過如果已經買了蘇菲亞皇后美術館的門票看完之後再回去蘇菲重新入場也是可以的。
雖然說Velázquez和Cristal位於主館斜對面的公園正中間,但是走路過去就花了26分鐘。就算你願意花錢解決想坐Uber也沒有用,因為當中有16分鐘是在公園裏穿過沙地或者上樓梯,如果要把蘇菲美術館全部的館都走完記着要有心理準備。
石田徹也死於2005年,他的畫作主角基本上都是同一個男人。有些時候這個平頭裝的男人是學生、有時是上班族、有時是普通的一個人——就是我們。未知是否因為對日本文化相對比較熟悉、而且亞洲人的幹勁與壓力永遠畫成等號的方程式讓我對這個展館的畫作感受特別深。
我記得曾經在網上看過他的作品。一個小孩子被困在學校裏手腳生出來但是身體動彈不得,其他小孩子繼續在操場做朝早的晨操這幅作品我以前就已經震撼過今次來到遙遠的馬德里竟然看到真的深感運氣不錯。
整個展館就只有石田徹也本人的作品展出,高樓底與天井打入來自然的光線討好,參觀感受和「三步一作品」的主館截然不同。
在公園在走幾步就是用玻璃造成的古典建築Cristal、蘇菲美術館的另一個個人展覽Charles Ray純白色的雕像就在裏面展出。
由於這個玻璃建築外形實在漂亮宏偉外面還有一個水池,所以吸引了大量興奮地打卡的旅客。相反明明更加宏偉的Velázquez卻因為沒有旅行團大家都很專心安靜地欣賞石田徹也的作品。
在公園看完兩個展覽之後走路回到蘇菲亞皇后美術館餐廳吃了個簡單的龍蝦包午飯,又花了15分鐘穿插石板舊街去到馬德里美術館巡禮的最後一個目的地—國立提森美術館(Museo Nacional Thyssen-Bornemisza)。
官方網站:https://www.museoreinasofia.es/en
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