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話說跟#龍鬚菜 蠻熟悉的...🤔
#佛手瓜 也忘記有沒有吃過，外型長的像#芭樂，
再綜合一點絲瓜和櫛瓜，常被拿去燉湯或快炒。
我也是到很後面才知道龍鬚菜就是佛手瓜的葉子阿！(果然只知道吃都不關心植物😅)
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#薯條安 #營養師 #你知道嗎系列 #手繪 #插畫 #龍鬚菜 #佛手瓜 #合掌瓜 #植物 # #小知識 #營養 #procreate
#食況轉播 #Coast
名牌林立地板晶亮的麗晶精品，竟然出現了活海鮮水槽。蝦蛄與九孔鮑可會與貴婦擦身而過？有可能，如果她們走進位於晶華酒店地下二樓 Taste Lab 原址的新餐廳，Coast。
Coast是 MUME 創辦主廚林泉（Richie Lin）的第四間餐廳，也是他與泰國名廚 Chef Ian Kittichai 強強聯手的全新企劃。Ian Kittichai在泰國家喻戶曉，不僅常上電視，餐飲事業也有聲有色，是第一位在曼谷受聘為國際五星酒店行政主廚的泰國主廚，獨立開業更步步高升，餐廳版圖觸及紐約、新加坡與（最新的）台灣，他在曼谷的旗艦餐廳「Issaya Siamese Club」，是泰國最早打入亞洲五十最佳餐廳的一個地標，我也曾經造訪。
#二大名廚出手精準
Richie主廚去年九月到曼谷參加Ian主廚舉辦的「世界美食節」，三個月後，透過Richie穿針引線，Ian主廚便帶著弟子Jessada “ Pod” Khruapunt來台北晶華酒店「Taste Lab」客座，為期一個半月。原本的如意算盤是，客座結束「就地轉正」，Richie主廚與Ian主廚在原地開餐廳，由Pod主廚執掌，豈料Pod主廚一月底回去泰國後就飛不來台灣了，疫情打亂一切規劃。好不容易，台北曼谷恢復飛航，Pod主廚才在六月初抵台，經過十四天隔離，即刻走馬上任，風風火火讓Coast開了門。
取名為「Coast」，海岸，就是著眼於台灣四面環海、海產豐富，看看餐廳裡的活海鮮水槽！Coast也因此訴求「當代海岸料理」（Modern Coastal Cuisine），說穿了，就是把泰國與台灣都擅烹、愛吃海鮮這件事，換個角度重新訴說。法菜技巧、泰國風味，Ian主廚與Pod主廚本即擅長，Richie主廚也能邏輯相通，Richie主廚更輔以台灣食材知識與市場商業判斷，雙方一拍即合，「就像一個長期的四手餐會」，Richie主廚如此形容。
Coast是一次精準的出手。二位站在國際第一線的主廚，非常清楚該端出什麼手筆，casual fine dining 輕鬆討喜，空間摩登雅緻，全套餐的價格並非日常但容易負擔（NT$2280+10%），瞄準了都會男女聚餐約會的需求。至於菜色，酸甜苦鮮鹹辣燦爛盛開，泰國菜複雜奔放的精髓不失，又表現得流暢舒服，順順吃下來，十分愉悅。
#愉悅順暢的菜色鋪排
一道鰹魚小塔，齒尖ㄧ咬輕脆裂解，油炸的香氣從鼻後竄出，棕櫚糖與魚露的酸甜鮮美，以及檸檬角、椰絲、花生的芬芳香脆，交織融合，味道真好。此小塔，原本是Miang Kam，一種用葉子包著紅蔥頭、椰絲、花生、蝦米的泰北點心，Ian主廚改以油炸塔皮，麵粉、米粉、鹽的配方極鬆脆，口感很好。鰹魚修切剩下的廢料，則被拿去炒成魚鬆，與醃漬西瓜皮一起放在西瓜汁和醋醃過的西瓜圓柱上，又是鹹甜交錯且多汁的開胃美點。
台東來的旗魚肚，以糖和鹽醃過，鋪在芒果、青蘋果、蓮霧的沙拉上，一旁澆上的豔紅湯汁，取材自泰國家常海鮮醬，打勻了的紅辣椒、大蒜、香菜、香菜籽，調以魚露、檸檬、棕櫚糖。看起來熱辣辣，嚐起來卻不是辣，而是炸開的風味，鮮鹹酸甜一起來，重拳出擊。怕味道太強？湯匙舀下旗魚與水果沙拉所沾附的湯汁，份量剛剛好賦予滋味，蓮霧的清脆感很棒，水果沙拉和旗魚的組合也很討喜。
冬陰湯堂堂登場，成了帝王石斑的搭擋。帝王石斑用泰式香料油封過，香嫩透潤，湯頭則用魚頭與魚骨去吊，加入南薑、香茅、檸檬葉等等香料，再以魚露、小辣椒調味，勁道很猛，強烈的鮮、鹹、酸與複雜的香氣，嘩地散開，很有冬陰湯的本色。
雖然主打海產，主菜還是端上了台灣人最愛的牛肉，開幕初期打安全牌，可以理解。牛小排低溫真空烹調後再煎烤，搭佐綠咖哩醬，配菜是龍鬚菜以及馬鈴薯與茭白筍，中規中矩的一道牛小排主菜，綠咖哩醬偏甜美柔和，輕鬆易吃。一旁搭了一碗炒飯，我意外地喜歡，是用雞油煮過的茉莉香米，再用雞油與薏仁、紫米、蔥花等等炒在一起，最後撒上蒜片，噴香至極，米的口感不乾但有嚼勁，真想續碗。
泰國奶茶也沒有缺席，看見手標牌紅茶的罐子了嗎！二個茶罐藏有玄機，一個裝著泰國奶茶，另一個裝著泰國奶茶煮過的西谷米，我眼前矗立著泰國奶茶的中空圓柱，服務生先倒入西谷米，再注入泰國奶茶，等到泰奶滿溢潰堤時，Richie主廚口中的「泰式珍珠奶茶」就完成了！很有哏耶！原來那個圓柱，是用白巧克力、椰奶、雞蛋、煉乳、鮮奶油、手標牌紅茶製成泰奶口味冰淇淋杯，用泰奶裝泰奶，下刀破壞，煉乳的濃甜與手標牌紅茶強烈的氣味十分恰當，Ian主廚的點子真好。
#未來有單點海鮮
既然是海鮮餐廳，Richie主廚規劃Coast未來提供單點海鮮，已經設置好的水槽就會發揮作用。如果我想把牛小排換掉，我就能走到水槽前，用手一指，給我來一隻三點蟹吧。這樣點菜應該會很好玩。
我覺得加番茄很好吃。艸
庶民菜色「炒打拋」裡的斷捨離
以前聽泰國人抱怨在台灣吃打拋，她說，加長豆跟洋蔥也就算了，加蕃茄！加蕃茄是有點⋯以打拋來說，原料該精簡，蒜頭、肉、辣椒、打拋葉，而調味只有白胡椒、油、魚露。我喜歡的台南莎麗家，偶爾會加上綠胡椒這一味，但從打拋求個 ฉุน／濃烈的角度來看，綠胡椒很棒。
以前看過一集 กินอยู่คือ，bo.lan 主廚 Bo 教大家做醬料只加魚露和一點白胡椒的打拋，由於我是重口味，心裡納悶，這樣少了一點油亮感的打拋好吃嗎，於是就動手做做看，大量的打拋、蒜頭、辣椒，你吃到的是炒開這些食材的香，而不是加了一堆什麼不知什麼東西的醬。配上脆皮荷包蛋真的超好吃。
Bo 曾說「現今外食，雖然看似選擇多，但大家賣的東西愈來愈像，其實選擇反而少了。比如泰菜常見的泰式炒青菜，大多就是玉米筍、花椰菜、胡蘿蔔，但這道菜應該要有時節感的，比如 ผักหวาน ，龍鬚菜，過貓，多樣性的選擇已經流失。而打拋的作法原來該是如何，可能也沒人在乎了，因為食客就是要看到顏色深、油亮的打拋，才覺得好吃。」
她曾寫過一篇關於炒打拋的食譜。她說起，即使是打拋葉，也是大家覺得很有事的爭論點，有人說只能用家裡的紅打拋，是黑紅混著深綠的顏色，葉子比較小，不像外面賣的，以施肥與農藥讓葉片肥大，也比較保有濃烈的特有香氣。
她說，泰國菜有其像香氣療癒的效果，可以撫慰緊張與疲倦的身子。「好的泰國菜除了在味道及口感間取得平衡之外，它所散發的香氣也是重要的組成要件，讓泰國菜因而有了泰菜特點，這是在別的國家找不到的。」
有些人蒜頭辣椒用切的，有些人用搗的，有些人用食物調理機，她說都沒關係，但只要弄完立刻就使用，免得變質有怪味。然後要用真正的魚露及一點紅砂糖，現代人有些人會有味精，她說這就罷了，但有些人用的是雞粉及蠔油，一看成份，都是味精及添加物。她使用一點糖，不是為了甜，而是用相對的味道，讓菜吃起來更順口。醬油是不用的，因為並不是在炒醬油系列的食物。
她的食譜很簡單。蒜頭切碎、辣椒切絲、打拋連花摘下，先開火煎荷包蛋，用同一個鍋子炒香辣椒、蒜、打拋花，香氣出來後，把豬絞肉入鍋，火調小，把肉分開不結塊，再把火調大，加入魚露、白胡椒、一點紅砂，放入打拋葉，葉子有點乾了時，往鍋裡加入一點點的高湯，覆蓋在飯上。而炒打拋的天生一對是辣椒魚露，擠入一點檸檬，喜歡重口味的就多加一點。
假如大城時期，沒有華人帶來「炒」及用油的文化，沒有葡萄牙人引進辣椒，當然也不會出現炒打拋菜色。她說，世間萬事萬物沒有不變，一直變動，才是恆常。打拋當然會有所流變，也只是呼應自然流轉而已。
有趣的是，雖然在大城時期就有許多華人，但根據史料，炒打拋在泰國出現的時間應該不會超過八十年，不過在法國駐大城的外交官西蒙·德·拉盧貝爾1687年的史料記載中就有寫及，大城人會吃「薄、氣味很好的葉子，像打拋」（ผักลางชนิดที่มีกลิ่นดี เช่นกะเพรา），愛植物又愛吃的人類學家 กฤช เหลือลมัย 寫起食物就是一種源流考，他說他看到這段文字時想的是，該名法國人指的是打拋，或他說的是更大範圍的植物呢？然後他分析及畫出了數種打拋葉的形貌。
กฤช เหลือลมัย 的插畫也點題。他出過兩本飲食書，โอชากาเล 是他在 way magazine 的飲食文章集結，及一本今年才發行的 ต้นสาย ปลายจวัก，也是同樣路數的文章集結，結合人類學與歷史學的方法去分析史料，找出脈絡，是非常精采的。
看過他一篇「索求炒打拋原形，要哪樣才好？」說起雨季之末，涼季之初的綠葉淺紫葉骨打拋，味道最是濃烈，找到它，是愛吃之人的至福。文太長就簡單說說，以考據來說。อาหารรสวิเศษของคนโบราณ （絕妙古早味，1988 ）這本書的作者講到，是到1957年前後，才出現炒打拋這道菜的。
1957年左右，曼谷的 Banglamphu 一帶的 ร้านเจ๊ก（華人經營的熱炒店，有 เจ๊ก / 叔這個字，通常都是華人開的），熱炒店裡就是沒有炒打拋。根據前首相、知名作家克里巴莫親王收集到的資訊，2500年，知名作家 Rong Wongsawan 跟朋友在春武里府的 Bang Saen 海灘喝酒肚餓，跑去央求打烊的熱炒老闆炒個菜，老闆見有剩下的打拋葉就加了進去。
此事真偽無從得證。但 กฤช เหลือลมัย 自己回憶，1972年，他曾在春武里醫院一帶吃過以下這樣的打拋飯 — 在中式熱鍋裡炒肉及蒜頭，加上斜切的 พริกชี้ฟ้า （比較長卻沒那麼辣的辣椒），以魚露及黑甜醬油調味，重點是炒出鑊氣，再灑上打拋葉（熱氣剛好可以逼出香味），把它䨱上盛得鬆鬆的白飯，再加上邊緣脆脆的荷包蛋，佐以檸檬魚露辣椒醬。那時的辣度是隱約和緩的，只是要讓新鮮的辣椒來解膩，最後加上打拋葉讓它有濃烈的味道。
กฤช เหลือลมัย 指出，因為這種熱炒店不只一處，就算說的是古早味，也會有不同做法。他就吃過曼谷的店裡，有打拋一開始就下鍋，甚至加 น้ำพริกเผา （辣椒膏），他說，當然有一路打拋基本教義派非常痛恨 น้ำพริกเผา）。
他說，喜不喜歡，我們都要有包容心。因為這是受歡迎的食物，自然會出現各種形式。打拋罐頭魚、打拋皮蛋、打拋蟹肉。長豆、玉米筍、筍子、胡蘿蔔也都可以是配料。
而辣椒的使用是炒打拋沿革的觀戰重點，因為不管是 พริกขี้หนูแดง 或是 พริกชี้ฟ้า，現在的品種都比以前辣，以前泰國人加辣是為了一種清新的感覺，現在這種文化反而漸漸找不到了。
做打拋的方法那麼多， กฤช เหลือลมัย 反而想得簡單，那該是，調味最少、以手邊找得到的好食材為主。
減少調味用量，不要味精，讓它只是新鮮辣椒與蒜頭，鮮肉與熱油之間的挑戰，如此而已，以魚露調味，尋找味道最鮮烈迸跳的打拋葉，最後撒於其上。這段寫得真好。
其實這不就呼應了主廚 Bo 所說的事嘛。
另，你以為泰國人不用九層塔炒肉？其實早就有了啦，請看「八百萬種食法」的冷知識：【你以為】泰國人都用打拋？其實也有九層塔 https://reurl.cc/MvX1q4
*กะเพรา kàphraw，打拋的泰語讀音雖較近似嘎拋，但為了好懂，故仍以餐廳較常出現的打拋稱之。
好讀版：https://reurl.cc/8G54rg
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之前看電視介紹龍鬚菜多好多好多好
昨天有看到在賣就買了一把龍鬚菜...
回來才想到...這菜菜應該要挑揀過...
爬文和google看到要"撕"過(台語,去除太刮的纖維的動作)
太老的梗也不要...還有人說鬚鬚也要挑掉 @@
然後一邊西一邊頭頂冒問號...
如果照上述說的太老的不要、鬚鬚不要、我覺得很大片很老的葉子也不要
挑一挑剩下不到一半 囧
到底龍鬚菜應該怎麼作前處理阿?
我覺得我好討債 Orz
上次處理過貓也是撕到後來剩一點點....
媽～對不起 以前小時候都沒有幫你挑菜 T___T
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學著彎曲，
總比斷裂來的好。
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